INTERIORES

En este dia, subo muchas iamgens de decoracion para interiores.
Proxima entrega. Exteriores.















Consejos:

Las paredes son seres vivosA menudo queremos decorar nuestra casa y pensamos en los muebles, el sofá, la alfombra, la mesa... Pero las paredes son, si lo piensas bien, las que suman mayor número de m2. ¿Porqué, entonces, no valorar su gran aportación a la decoración?

Cambia la piel de tu pared: dale expresión. Ella preside tu comedor, tu cocina, tu habitación, o te conduce por el pasillo. Puede hablarte, decirte cosas o sugerirte ideas y sensaciones

Un toque creativo: Eso es. Empieza rápidamente a pensar en tus espacios como oportunidades de expresar con motivos gráficos ideas y formas que armonicen tu casa y le confieran personalidad, distinción y elegancia. Piensa en grande y atrévete a jugar de arriba a abajo en toda tu pared.

Tiempo al tiempo: No te apresures, pensa que lo que vas a hacer, va a quedar por mucho tiempo en tu interior, o va a costar mucha plata arreglarlo.

Un color intenso bien elegido puede crear una atmósfera cauda y relajante. En este proyecto hemos utilizado un carmín pintado en transparencia sobre estarcidos planos y en relieve. Los relieves y los rebajados con disolvente le dan profundidad y crean hermosos efectos tanto a la luz de lámparas o velas como bajo la brillante luz del día.

La conjugación de estarcidos texturádos y planos con el color semitransparente crea superficies muy ricas, especialmente-adecuadas a entornos íntimos. A pesar de la intensidad del tono carmín, el resultado crea un ambiente acogedor y relajante.

ESTILOS DECORATIVOS


A lo largo de los siglos han surgido diferentes estilos decorativos que han influido en el diseño de interiores, y han aparecido una y otro vez, siempre reinterpretados de forma actual y estimulante. Estos estilos, juntos con sus variantes han ofrecido sin cesar un extenso surtido de ideas creativas como fructíferas en el campo de la arquitectura, la decoración y la ornamentación.
Los estilos en el Diseño de Interiores tienden a ser cíclicos. Aquello que tuvo influencia en el pasado puede seguir influyendo hoy. Pero todos estos movimientos estilísticos del pasado se adaptan a los anteriores modernos de hoy.
Cada estilo tiene una característica particular que pone su impronta en cada decoración, por ejemplo:
*La atractiva simetría y proporción NEOCLÁSICA.
*La simplicidad y calidez natural del estilo RÚSTICO, teniendo en cuenta los encantos del campo, y la tradición decorativa tan personal de las culturas del Mundo.
*Los revolucionarios estilos MODERNOS del Siglo XX.
Si observamos el atemporal encanto de tan diferentes enfoques de la decoración de interiores a partir de cada contexto histórico, se evidencia que un estilo surgido en el pasado puede seguir estando vigente en la vida moderna.
Tal vez no exista otro estilo que haya tenido mayor impacto en la historia como el Neoclasicismo.
Desde el Renacimiento italiano, en el siglo XIV, las tradiciones arquitectónicas de las antigua Grecia y Roma, han ejercido una enorme influencia en el arte y el diseño de las culturas que han dejado de revivirse y reinterpretarse hasta la actualidad.
Esta reaparición del Clasicismo surgió en un principio a raíz de las excavaciones arqueológicas en recintos y monumentos de la antigua Roma.
Los redescubiertos principios arquitectónicos Grecorromanos, con elementos tales como los arquitrabes, los frontones y la mampostería rústica, fueron adoptados no solo como decoración arquitectónico, sino también en el Mobiliario, los tejidos y los objetos decorativos, como jarrones y urnas.
Hacia el siglo XVI, la arquitectura y la decoración renacentista empezaba divergir en dos estilos diferentes, pero relacionados entre si.
El Neoclásico se esforzaba en conservar la integridad y la pureza típica de las formas romanas originarias (Ejemplo: Arquitecto Palladio). Otros arquitectos como Miguel Ángel y Giulio Romano reivindicaban las formas Clásicas romanas, como columnas y ménsulas desde un punto de vista escultórico, ignorando su función original, en aras de conseguir un impacto visual.


NEOCLÁSICO:

A partir de mediados del Siglo XVIII, el redescubrimiento de la tradición clásica fue estimulado por los hallazgos de Herculano y Pompeya (Italia).
De manera que se lanzaron a recorrer el mundo antiguo en busca de inspiración, como reacción a la extravagancia del Rococó. Se desarrollo un estilo que resulta a la vez solemne y recatado, que adopta la SIMETRÍA, la PROPORCIÓN y la PUREZA INHERENTE en la Arquitectura, la Ornamentación, el Mobiliario y los objetos de la antigua Grecia y Roma.
Los edificios imitan su arquitectura y el rico vocabulario del ORNAMENTO CLÁSICO: ROSETAS, HOJAS DE ACANTO, GUIRNALDAS, PALMAS, todos estos elementos pasaron a formar parte de los interiores.
Tanto las antiguas vasijas, como las urnas presentaron sus formas a multitudes de objetos domésticos realizados en plata, cristal, porcelana y bronce. Hacia el 1770, la mayor parte de Europa hizo suyo el elegante estilo NEOCLÁSICO, que permaneció vigente a ambas orillas del Atlántico hasta bien entrado el siglo XIX.

PRIMER NEOCLÁSICO:
En el Reino Unido a cargo del Arq. Escocés Robert Adam, toma un
estilo ECLÉCTICO, pues combinaba su observación en los edificios de la
antigua Roma y Pompeya, en Palacios Renacentistas, con un amplio
repertorio decorativo procedente de la antigua Grecia y la ornamentación
Etrusca.





GRAN NEOCLÁSICO:
Fines del Siglo XVIII. Varios europeos y americanos viajaron a Grecia y el Sur de Italia, para observar la antigüedad clásica y lograr una interpretación lo más auténtica posible.

NEOCLÁSICO PURO:
Consolidación del estilo en el Siglo XIX. Su esencia era la moderación; incorporó otros elementos, pero los aplicó de forma discretamente purista.
Líneas sencillas y claras en la arquitectura y el mobiliario. Predominan en los interiores la tranquilidad y las formas bien proporcionadas.




EL ESTILO DECORATIVO: Siglo XIX

Los estilos decorativos se inspiraron en gran variedad de diferentes tradiciones decorativas, desde le clasicismo puro del Renacimiento Italiano hasta el arte popular y las influencias rurales de la América Colonial o de la Escandinavia, así como los de culturas tan diversas como el arte indígena del Norte de África, China, Japón y México, cuyo impacto se incrementó con la expansión del comercio y los contactos de ultramar a partir del Siglo XIX.
El ESTILO DECORATIVO, es muy creativo, opuesto por lo ecléctico, de manera que toma prestado gran número de referencias de estilos muy particulares para posteriormente mezclarlos y conseguir un gran efecto.

HISTORIA DE LAS PAREDES:
Una forma tradicional para decorar un interior consiste en explicar una historia en sus paredes. Estos brindaban un trasfondo de calor y confort. Este sistema de decorar paredes en escenas narrativas tiene raíces en el pasado clásico, por ejemplo:
*Egipcios.
*Antiguos etruscos: en cámaras funerarias, temáticas de la vida doméstica, fiestas y banquetes.
En la Edad Media se pintaban paredes en Iglesias y Monasterios con temas Religiosos.
En el Renacimiento aparecen no solo en Iglesias, sino en Palacios y Casas de la Nobleza.
El tipo de pintura son los llamados al Fresco, que establecieron estandares no solo en la pintura mural, sino también en el arte figurativo.
La pintura Mural se retomó los motivos decorativos. Existen dos tipos de Pinturas Decorativas:
1.TRADICIÓN ITALIANA TEMPRANA:
Las paredes de las villas Romanas estaban adornadas con fresas pictóricas que ejercieron una particular influencia en los artistas del renacimiento italiano y otros posteriores.
Murales con vistas de paisajes abiertos al exterior, de modo que se tenía la sensación de estar mirando por una ventana, así como escenas figurativas.
Paredes pintadas imitación de mármoles diferentes o con imaginarios elementos arquitectónicos.
2.TRADICIÓN POPULAR:
El concepto de historia en las paredes también funde sus raíces en la tradición rural.
Muchos pintores llevan consigo la belleza de la naturaleza y el paisaje de modo que se plasma escenas de la vida de campo.
Las pinturas Murales con flores, frutos y árboles eran otra de las formas favoritas de llevar los encantos del jardín al interior de la Casa.


ESTÍLO ECLÉCTICO:

Por definición, los interiores eclécticos se inspiraron en gran variedad de fuentes hasta crear su propio estilo.
La doctrina artística del eclecticismo se basa en la noción de que cualquier estilo, incluso aunque parezca incomprensible entre sí, puede combinarse con el fin de crear un resultado de gran belleza. De esta manera piezas cotidianas pueden reunirse con acierto si se eligieron con seguridad y gracia.
Este estilo se distingue por la falta de reglas. No existe una forma correcta o incorrecta de combinar cosas, si bien ciertas combinaciones pueden herir sensiblemente o resultar desagradable a la vista. Es un estilo muy personal. Puede resultar DIVERTIDO, DRAMÁTICO, ESPIRITUAL Y SENSUAL, EXCÉNTRICO, ATREVIDO Y COLORISTA, o una combinación de estas cualidades. No será nunca insulso, es una forma original de crear entornos que reflejen un gusto por la belleza de otras culturas y épocas.
En algunos casos puede crearse un ambiente de desorden y caos, en manifestaciones menos afortunadas.



La Época culminante fue la ÉPOCA VICTORIANA, que abarcó gran variedad de estilos y movimientos: Renacimiento, Rococó Francés del Siglo XVIII, isabelino y Gótico. A la mezcal de estos se añade el hecho de que los imperios se han expandidos y que las puertas se abren al comercio y los viajes; el resultado fue que gran variedad de mobiliario y objetos de culturas lejanas ganan terreno en la decoración de interiores.
El eclecticismo permanece vivo en buen estado durante el Siglo XXI, pero toma una forma más sutil, sin tanta reunión de objetos, sino con colecciones temáticas y mestizaje de estilos y tradiciones.



ESTILO EXÓTICO:

Con la apertura del mudo a los viajes a partir de fines del Siglo XVII, la decoración de interiores empezó a buscar inspiración en otras culturas y tradiciones. China, India y Japón, seguidos por África y Oriente Próximo, se convirtieron en fértiles esferas de influencia artística. Las costumbres coloristas de estas remotas y lejanas tierras encendieron la imaginación y abrieron nuevos caminos para el entendimiento y el intercambio artístico.
Aparece el uso de materiales exóticos como la Laca, Porcelana, ricas sedas suntuosas. Los tesoros importados de Oriente y la India, cambiaron la imaginación de los europeos. Con el tiempo los artesanos europeos desarrollaron un estilo que imitaba a los sensibles orientales.
Esta forma de decorar rinde homenaje a lo teatral. Reconoce la belleza tanto en sus sencillos objetos artesanales, como en el mobiliario y los objetos sofisticados.
Los interiores exóticos trazan su propio camino: mundano, sofisticado y erudito, se trata de un estilo valiente. Permite un amplio espectro de colores.




RUSTICO:

El estilo Rústico evolucionó desde la tradición de la sencillez. Tiene un aspecto natural. Durante generaciones fue irónicamente la pobreza rural lo que inspiró no pocos clásicos diseños de interiores en su búsqueda del bienestar y la perdurabilidad.
Es un estilo DECORATIVO Y FUNCIONAL, se define por los contrastes y la armonía de color, mobiliario y texturas, elementos que se combinan con otros tomados de las tradiciones artesanales, de modo que se pueden incorporar en cualquier lugar del mundo, en una ciudad de Estados Unidos o de Europa, (como la campiña Inglesa).
A finales del Siglo XIX, este estilo se puso de moda como reacción a la decoración extravagante imperante.
Los interiores rurales no solo rescataron las costumbres tradicionales que estaban desapareciendo, sino que también pasaron a simbolizar un estilo de vida ideal.

ESTILO RÚSTICO SEÑORIAL:
La vida de campo es relajada e informal, una celebración de los placeres y las satifacciones de la vida campestre. En las zonas rurales de todo el mundo, los estilos de decoración de interiores, así como el mobiliario, tienden a ser más informales que los de las ciudades , y los gustos urbanos se transforman en versiones campechanas.
Especialmente en las grandes casas de campo, estos estilos rurales poseen una elegancia en si mismos.





Las casas de campo han tenido que resistir al cambio y a desafiar vaivenes caprichosos de la moda.
Una de las características es del Revestimiento de madera en las paredes interiores.
El mobiliario rústico tiende a ser fuerte, robusto y con una decoración relativamente simple: en un gran caserío.
En el mobiliario se puede plasmar diseños sofisticados originalmente tallados en caoba o nogal, o tapizados con telas suntuosas. Se tallaban árboles frutales o se pintaban de modo que reflejara la modesta característica de la tradición rural. Las telas son simples o con estampados a cuadro, y los toques decorativos son escasos.
Este estilo no carece de ELEGANCIA O GRACIA: SOFISTICACIÓN Y SIMPLICIDAD (todo coexiste codo a codo)
Cada país presume de su propia versión del estilo rústico señorial: en el Siglo XVIII en Inglaterra se ajustaba a los principios de Simetría y equilibrio que caracterizaron el interior Urbano Georgiano.
El estilo arquitectónico del rústico más distinguido viene influenciado con los materiales de construcción disponibles y del entorno, siendo los colores interiores el reflejo de lo que se encontraba en el paisaje.
Ejemplo:
1- Un pueblo andaluz refleja la herencia exótica del Norte de África, con brillantes colores intensos y atrevidos estampados geométricos.
2- Una granja Escandinava refleja los estilos Franceses y la pintura Nórdica (fría).
En el siglo XIX, las casas de las plantaciones del Sur rural de EEUU, con los lánguidos porches y grandes habitaciones abiertas pintadas en colores frescos para atenuar el calor y amueblados, con versiones rústicas de diseños georgianos.
Elementos en las decoraciones son los pavimentos de madera, piedra, ladrillo o baldosas; junto con las chimeneas y el yeso rugoso en los techos con vigas de madera aporta un intenso sabor campestre.
Los colores utilizados en las paredes de una casa de campo señorial reflejan los tonos del paisaje local. Colores suaves y desgastados como cremas, vainillas, verdes o marrones pálidos se adaptan a casas de campo de clima fresco; y los blancos luminosos y los tonos oscuros y brillantes abundan en regiones que disfrutan de climas cálidos.
En las casas de campo de Rústico Señorial, se usa una paleta suave, compuesta por: marfil. Crema, gris, verde pálido, azul y amarillo, estos crean un fondo adecuado para graciosos estilos de mobiliarios y elementos decorativos inusuales.

RÚSTICO CAMPESTRE:

Es un estilo sencillo y sin complicaciones, inspirado en la vida rural, celebra el pasado de formas totalmente modernas. Como estilo de vida, sobrepasa los siglos y rinde homenajes a la tradición sin quedar anclado al pasado. Se basa en el pasado rural. Los placeres simples y cotidianos de la vida pastoril se asocian.



En una casa los complementos tradicionales asociados a la vida en el campo evoca una sensación de calidez y bienestar, lejos de los problemas y el estrés que tienden a formar parte indisoluble de la vida moderna.
Aunque sea natural, sencillo y despejado, no carece de comodidad, ni de los deleites de la decoración.
Se deleita de una pintura decrépita de una puerta de un armario, en la talla tosca de una mecedora, en las irregularidades de una mesa de roble.
El estilo rústico reverencia el pasado rural y su artesanía. La belleza y la comodidad se encuentran en la sencillez por encima de todo.
La decoración de un intenso rústico puede tomar muy diferente formas, los objetos que decoran una estancia son prácticas y funcionales: candelabros, bandejas, cestos, objetos decorativos que aportan vida a la casa. Las telas son simples, de colores lisos. La gracia está en combinar, añadir, crear un ambiente que es a la vez personal y que premia con el bienestar.
Lo que define más este estilo rústico de una estancia en una casa campestre es la suavidad y la belleza que han ido madurando a través de los años. Es importante el paso de los años en las pinturas de los muebles ya que esto le confiere autenticidad al interior.




ESTILO MODERNO
Hacia 1920 varios personajes como Frank Lloyd Wright, en Chicago; Josef Hoffman en Viena y Charles Rennie Mackintosh en Glasgow, apuntaron hacia una nueva dirección en la Arquitectura y las Artes Decorativas, que debían basarse en los interiores integrados y el diseño ordenado.
Esta idea se adoptó con entusiasmo por los miembros de la Bauhaus, fundada por Walter Gropius en 191, que apostaba por la Tecnología y los diseños bien hechos y prácticos para su producción en serie.
Los interiores a finales de los años veinte y treinta también estuvieron influidos por el Art Decó. Maderas como el ébano o el castaño se enriquecieron con piel de tiburón, plata y marfil. El esmalte se convirtió en un nuevo material. Se prestaba poca atención al pasado.
En los años treinta, la Bauhaus dominó en Europa y Norteamérica, con variantes en cada continente en función de la tecnología.

MINIMALISMO:
En los años 30, una reinterpretación del cubismo basado en las líneas limpias y simples y en los esquemas de colores apagados se apoderó de la decoración de interiores al mismo tiempo que la suntuosa extravagancia del Art Decó iba ganando terreno.
Un estilo algo austero, con paredes lisas, iluminación disimulada y formas geométricas, se puso de moda, en gran parte como reacción a la proliferación de las versiones más burdas y baratas del Art Decó.

Los diseños de los Arquitectos de la Bauhaus en Alemania, se distinguieron por sus formas geométricas y la ausencia de cualquier ornamentación, o en el caso de haberlas, eran sencillas y estilizadas.
Gran exponente del Diseño Moderno Minimalista fue el Arquitecto Ludwig Mies Van der Rohe (de la Bauhaus): su filosofía “MENOS ES MAS”, encontró su camino en la simplicidad cúbica de la Arquitectura, en la exaltación de lo natural junto con la innovadora utilización de materiales como el cristal, el plástico, las maderas laminadas y cromadas, y el acero inoxidable y tubular, para los diseños de muebles y en especial de las sillas.
Los diseños eran desahogados, con el mínimo adorno y el énfasis recaía en la funcionalidad. La disponibilidad de nuevos y económicos materiales, y modernas técnicas de fabricación abrieron el camino a diseños progresistas que exaltaban la belleza de la producción en serie y rechazaban las técnicas de los artesanos tradicionales.
La reducción de las formas a lo elemental, así como la predilección por emocionar a través de la mínima expresión, fueron los principales criterios que eligieron los primeros minimalistas.


La coordinación textil es otro de los grandes fines que debemos perseguir. Cortinas, cojines y tapizados en general han de obedecer al equilibrio. De esta forma, los estampados quedan desterrados en los ambientes más esenciales, rindiéndose a la austeridad de los lisos. Las atmósferas de cada una de las habitaciones, desligadas de lo superfluo, inauguran una renovada frescura y nos invitan a la relajación. Hay que recordar que minimalismo no es sinónimo de insustancial y que el gran éxito del mismo está precisamente en sugerir significados sin caer en lo anodino.


El uso del color es muy importante, ya que el estilo en su versión más dogmática requiere de una monocromía absoluta en suelos, techos y paredes, complementándose con los muebles. Es decir, el contraste lo aportan algunos detalles ornamentales de los que, en ningún caso, hay que abusar. En una decoración influida por el minimalismo el contraste blanco-negro es el rey absoluto. No hay que olvidar que el blanco es un color con una amplia gama de variaciones tonales capaces de multiplicar sobremanera la luminosidad.



AÑOS SESENTA Y SETENTA:
Hacia principios de los años sesenta, el discreto y práctico “BUEN GUSTO” y los estandares asociados con la calidad, empezaron a ser sustituidos por una moda de diseños para muebles y objetos ingeniosos, desechables y económicos.
Estampados atrevidos, abstractos y de colores psicodélicos se unieron en una variedd de combinaciones inusuales y, a menudo discordando, de manera que daban lugar a una decoración despreocupada y alegre.

En la noción de “ESTILO” subyace un sentido de humor y una necesidad de liberarse de los estandares ortodoxos que tradicionalmente definían el buen gusto (referente al refinamiento, lña elegancia y sofisticación).
Durante loa años 60 y 70 (años revolucionarios) se sobrepasaron los límites de lo que se entendía como aceptable del buen gusto, en todo desde los muebles y los objetos decorativos, hasta los materiales de los que estaban hechos, había un desafío constante de objetos y sus materiales.
Los Diseñadores y Decoradores exploraron el campo de posibilidades del diseño de interiores, se encargaban de estimular y provocar.
La influencia del Kitsch y el Pop Art de este período llevó a la creación de diseños absurdos y excéntricos cuya apariencia no daba pista alguna sobre su función.
A diferencia de la filosofía de los diseñadores de la Bauhaus a principios del siglo XX, en donde la forma se supeditaba a la función. Los Arquitectos y Decoradores no se preocupaban por cuestiones prácticas, si adoptaron un enfoque original y moderno de lo convencional, que pasó a percibirse como algo ordinario y mediocre, de manera que emplearon materiales modernos (tales como el plástico, maderas laminadas y contrachapados) para llevar a cabo sus originales diseños.
Estos diseños de muebles y decoraciones de interiores sigue siendo importantes catalizadores para redefinir el estilo y agrandar fronteras de la modernidad del siglo XXI.


Materiales Utilizados:
Plásticos económicos, vinilos, acrílicos, plexiglas, aluminio, alambre y cristales de espejos. Estos materiales servían para todo desde muebles, paredes, suelos, asientos y armarios.
Juntos con las materiales sintéticos se encontraban los materiales naturales como piedras y esquilas de madera.[/color]

Estilo Zen

Las verdaderas raíces místicas y filosóficas del Zen se encuentran en la vida y enseñanzas de Buda. El Zen alcanza su expresión definitiva en Japón a mediados del siglo XIII, influyendo profundamente en la mentalidad y las costumbres de la cultura tradicional japonesa, donde todavía se sigue enseñando y practicando hoy en día en las diversas escuelas y monasterios Zen.
La filosofía o base espiritual del Zen (indispensable para comprender su incidencia en la decoración occidental) se centra en la iluminación y búsqueda de armonía y paz interior a través de acciones simples y cotidianas (tal el legado de Buda), proporcionando en todo momento un sustento para la vida diaria.



Las características del estilo Zen
El Zen, a través de la simplicidad, busca alcanzar la armonía y la tranquilidad necesarias que requieren estos tiempos modernos. Occidente encuentra paz en su filosofía adptándola al diseño de interiores y jardines, con una serie de recursos mínimos, espacios ordenados, colores claros y líneas simples.
Busca alejarse de la ornamentación excesiva. El equilibrio que logra está dado por pocos objetos, materiales naturales y presencia de aromas.



Los colores utilizados en la decoración o estilo Zen son principalmente el blanco y toda la gama de colores neutros: ocres, grises y beiges. El color sólo puede estar dado por algún objeto decorativo, como una pincelada de verde o rojo en algún elementos o detalle puntual.
Los materiales más utilizados en el Zen son aquellos en estado natural o poco industrializados: madera natural, piedra, etc. En baños y cocinas se prefiere la piedra antes que la cerámica. Los pisos de madera clara, por ej. en haya, se prefieren a los pisos oscuros, por ej. en wengue.



Los muebles dentro del estilo Zen deben seguir la máxima simplicidad en sus líneas. Muebles bajos, de líneas rectas que invitan al orden y, en su mayoría, conservan el color de la madera natural. Se deben evitar muebles con curvas.
La luz siempre debe ser sutil, indirecta, con artefactos escondidos, logrando un ambiente suave y sensual, propicios para la meditación y el descanso.


Estilo Oriental

Una de las claves en el estilo oriental es la iluminación de los espacios. Las luces y las lámparas simbolizan la luz y la vida que aporta el sol, y son consideradas como un elemento positivo, yang, cuya adecuación al espacio permite crear un ambiente saludable y estético. La luz se convierte en una herramienta del diseño, y su orientación o focalización permitirá dar protagonismo a ciertas partes y rincones, y expresar una idea decorativa propia.


La luz debe modularse y adaptarse a las necesidades del espacio y de los colores, teniendo en cuenta la combinación entre luz natural y luces artificiales. La luz influye en los volúmenes y es fundamental para aportar el juego entre las formas y simetrías en el espacio. Prueba en tu casa a cambiar la iluminación de cualquier estancia, primando algunos espacios, y verás como cambia totalmente su decoración.





Estilo Kitsch

El kitsch es un estilo decorativo que surge de la necesidad de expresar el sentimiento de la clase media, la cual no posee intereses intelectuales, sino que experimenta el placer de la ostentación y el derroche de formas y colores. Es un movimiento surgido del consumismo, alejado de lo funcional.



En la decoración, propone mesas pequeñas, cubiertas con figuras diversas que no guardan ninguna relación entre ellas, donde los colores contrastan indiscriminadamente. Una mezcla abigarrada de formas y colores reñidos con el buen gusto.



Los colores utilizados el verde chillón, rosa fuerte, rojo y azul intenso, al igual que las texturas utilizando el alambre, cristal, plástico. Utilización de objetos de arte, esculturas, pinturas, máscaras…, un sín fín de detalles de cualquier tipo, color y forma.


La decoración en el escritorio es muy importante, porque tendremos siempre a la vista mientras trabajemos, los más diversos recuerdos que nos regalaron durante todas las navidades, cumpleaños, aniversarios y todo cuanto nos provocó comprar en la tienda de baratas. Además, tendremos a mano distintos tipos de lapiceros, cuadernillos, libros de todos los autores, pisapapeles, ceniceros y hasta las fotos de nuestros abuelos y tatarabuelos.


Estilo Shabby Chic

El estilo Shabby Chic, proviene de los ingleses, en la época de las grandes casas de campo, donde el color que reinaba era el blanco en todos sus elementos, se decoraba con los muebles que se adquirian en mercadillos y ventas de muebles, estos eran usados y estaban desgastados por el paso del tiempo, donde todo se aprovechaba, pués no existian comercios dedicados a la venta y se encargaban a los carpinteros artesanos.



Hoy en dia se intenta simular los muebles de esa época, decapados, con pátinas, nuevos que parecen viejos, con toques románticos en la suma de toda la decoración.

Espacios donde reina el blanco por exelencia, con toques femeninos por el color rosa utilizado, en el sentido de, elección de complementos lamparas de araña en cristal, muebles blancos y los tejidos donde cobran especial atención, en cuanto a los suaves colores y delicados dibujos con flores.
Rincones exquisitos donde no faltan detalles, consola y espejo de interiordesign.



El estilo que rescata el encanto de lo usado funciona muy bien en ambientes que evocan el exterior. Muebles, complementos y paredes que acusan el paso del tiempo y crean interiores con carácter. La forja, los remates arquitectónicos brillan en casa con toda su plenitud.


Estilo Feng Shui

Hay ciertas reglas simples de la decoración Feng Shui para crear ambientes armoniosos y que contemplan la energía del lugar y sus consecuencias.
Es importante primero que nada saber con exactitud la ubicación del inmueble, su orientación cardinal, porque de ello dependerá la distribución de los muebles en cada habitación y ambiente.



El Feng Shui se basa en las fuerzas del Yin/Yang, donde el Yin es protagonista de la fuerza feminina o pasiva y el Yang es la fuerza masculina o activa.


Al ingresar al hogar la distribución de los muebles debe estar de tal modo que nada obstaculice el pasaje, ya que la energía debe ingresar libremente, no puede haber nada que bloquee el libre paso.
El ambiente de entrada debe ser luminoso y alegre, si tiene entradas de luz hay que evitar que queden tapadas ya que la claridad permitirá la mejor circulación.
Una buena decoración Feng Shui debe ser con paredes de colores claros y cálidos, luces claras, para lograr un ambiente confortable y que quienes estén allí se sientan cómodos.
Si desde la entrada principal se ve otra puerta se aconseja taparla de algún modo para evitar que la energía se vaya del ambiente, se puede colocar alguna estantería o mueble para que de ese modo la energía circule.



Los espejos son una pieza clave dentro de la decoración Feng Shui y están siempre presentes, ya que reflejan la energía Chi y la distribuyen armoniosamente por el interior del ambiente.

Hay una gran variedad de adornos y artículos decorativos que se venden por Internet y en tiendas especiales de decoración Feng Shui que pueden dar un toque especial de armonía al hogar.


Estilo Retro

El estilo retro se basa en una vuelta a modelos y diseños del pasado, incorporando los avances tecnológicos actuales. La fusión del lo “neo” y lo “vintage” produce el estilo decorativo retro. Resurgen tendencias de épocas pasadas en el mundo de la decoración, y lograr unos interiores logrado de estilo retro es una de las características de la alta decoración actual.


Las normas básicas para conseguir el efecto deseado pasan por la utilización de colores chillones y los contrastes, estampados llamativos y formas geométricas (circulos, rectángulos, zig-zag) y materiales como la pana y los tejidos sintéticos. Los objetos de vidrio y metal y la utilización de pósters e imágenes icónicas extraídas de los medios de comunicación de masas conjugan con este estilo decorativo.


Conseguiremos el éxito sino actuamos recargando el espacio sino a través de elementos que combinen de forma armónica. Hemos de recordar que uno de las claves para encontrar objetos adecuados para nuestro objetivo, son los rastrillos. Los propios diseñadores se jactan de recorrerlos incansables en busca de un objeto que de un toque especial a una estancia. Así que no te olvides de esta posibilidad que además te resultará más económica que un mueble de diseño, y puede, que hasta más personalizada.



MDF

Proyectos para fabricar muebles Con Melamina.

Aca tienes todo lo necesario para proyectar diseñar y construir tu mueble en melamina mdf fibrofacil etc, tambien hay unos cuantos programas de pc para que estos menesteres te resulten menos complicados salu2 y saquenle el jugo al post



Estos proyectos de muebles los encontre en la pagina de masisa y se construyen con melamina






Y se encuentra en gran variedad de colores



Pero primero conozcamos algo mas de la melamina:
¿QUÉ ES?

Es un tablero aglomerado de partícula o MDF, recubierto por ambas caras con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, impermeable, dura y resistente al desgaste superficial.

¿CUÁLES SON SUS USOS MAS FRECUENTES?


Es un producto que puede ser utilizado en todo tipo de muebles de oficina, living, comedor, dormitorios, cocinas y baños, hospitales e instalaciones comerciales. Además brinda terminaciones perfectas en revestimientos de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES VENTAJAS Y BENEFICIOS?


Su amplia variedad de colores y texturas, permite ofrecer al mercado la mejor variedad de diseños maderas y colores.

En cuanto a sus características físicas, su superficie no permite el desarrollo de microorganismos, por lo que es ideal para ambientes asépticos, resistiendo el calor y el uso de líquidos agresivos utilizados para limpiar. No requiere trabajo adicional de terminación.

estos son los proyectos en cuestion.
- Biblioteca
- Escritorio para PC
- Ropero
- Mesa para TV, Audio y Video
- Mueble para PC e impresora
- Cocina - (Bajo Mesada, Alacena y Cajones)
- Closet

Bibliotecas





Antes de empezar

Es conveniente realizar el agujereado, según el detalle de las piezas, con pasadas de 3,5 a 4 mm. de diámetro. Esto facilitará el correcto armado del mueble. Es recomendable además leer los pasos de ejecución antes de iniciar el trabajo.

Detalle de las piezas



La construcción:

1. Aplique la solución de borde melamínico o de otro tipo a los cuatro lados de la pieza (a ) y a uno de los lados de las piezas (b ) y (c ) (aquel que actuará como frente de la biblioteca).
2. Comience el armado desde la base. Fije las dos piezas (d) a ambos lados de una de las piezas (c) con tres tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. según el detalle de piezas.
3. Los laterales se deben perforar previamente para la posterior fijación de los soportes de las repisas. Esto se debe hacer con brocas de 5 mm., perforando 10 mm. de profundidad. Para esto es recomendable marcar con un lápiz todos los puntos donde se perforará, según las medidas que indica el detalle de las piezas.
4. Fije los laterales (piezas a) a la base previamente para la posterior armada y a la otra pieza (c ), que actuará como estante superior, con tornillos de 4,5 x 50 mm.
5. Para lograr la firmeza estructural de la biblioteca, fije a la parte trasera de la misma, la pieza (e ) con clavos de 1" cada 15 cm y sobre todo el borde del mueble.
6. Por último, coloque las respectivas repisas apoyándolas en los cor respondientes soportes.

Materiales necesarios:
• 1 taladro con mechas chicas
• 1 destornillador
• 18 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm.
• 40 clavos con cabeza de 1’
• 15 metros lineales de tapacanto melamínico 22 cm.
• 16 fijaciones para soporte de estantes de biblioteca 5 mm. de diámetro y 10 mm. de profundidad.

Escritorio para PC






Antes de comenzar

Es necesario realizar el agujereado previo según la figura del detalle de las piezas, con pasadas de 2,5 a 3 mm de diámetro en función al tornillo que se utilizará. Esto facilitará el correcto armado del mueble.

Es recomendable además leer los pasos de ejecución antes de iniciar el trabajo.

Detalle de las piezas



La construcción:

1. Aplique la solución de borde melamínico (o de otro tipo) en los cantos de los recortes que actuarán como frente o en la vista del mueble.
2. Fije la pieza (a), tapa del escritorio, a los laterales (b) con cuatro tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm, según el detalle de piezas. Si se ha realizado correctamente el agujereado previo, la tapa del escritorio quedara 18 mm por debajo de los laterales.
3. Coloque la pieza (c) que actuara como soporte de la cubierta fija a ambos laterales (piezas (b)) y, guiándose por el agujereado previo: utilice tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. Coloque, además, la pieza (d): atornillándola a los laterales del escritorio por debajo de la tapa. Utilice tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm. Esta pieza le dará una terminación estética al mueble.
4 . Para el armado del gabinete del CPU, se debe fijar, en primer lugar, la pieza (e) a la pieza (f), utilizando tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm y siguiendo el esquema del escritorio. Luego, este conjunto se debe unir al lateral correspondiente, (b), con tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm, y a la tapa y al fondo del escritorio, piezas (a) y (c) respectivamente, utilizando dos escuadras para cada una de las fijaciones.
5. Realice la misma operación que en el paso 4, con las piezas (g) y (h), sobre el lateral (b'), para el gabinete de la impresora.
6. Fije las guías corredizas de la pieza ( i ) a 12 cm de la tapa del escritorio, teniendo especial cuidado en su nivelación, dado que, de lo contrario, se verá afectado el corre cto deslizamiento del estante (pieza i) .
7. Fije las guías corredizas a la pieza (j) a 35 cm de la tapa del escritorio, teniendo el mismo cuidado para la nivelación que en el paso anterior.

Materiales necesarios:

• Taladro, mechas chicas.
• Destornillador.
• 8 escuadras.
• 2 juegos de correderas.
• 26 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm.
• 15 metros lineales de tapacanto melamínico de 22 mm.

Ropero





Antes de comenzar

Es conveniente verificar la exactitud de los cortes y re alizar el agujereado previo según el detalle de las piezas.
Esto facilitará el correcto armado del mueble.

Detalle de las piezas



La construcción


1. Aplique la solución de borde Melamínico en los lados que actuarán como frente o a la vista del mueble.
2. Realizar el agujereado previo según el detalle de las piezas (a), con mecha de 5 mm. Los laterales de los estantes, piezas (c), se deben perforar previamente para la posterior fijación de los estantes. En el caso de utilizar soportes de repisa, las perforaciones se deben hacer con brocas de 5 mm, perforando 10 mm de profundidad . Para el caso de atornillar los estantes, se debe realizar el agujereado previo . Para ambos casos es recomendable marcar con un lápiz todos los puntos donde se perforará o agujereará.
3. Fijar las piezas ( c ) haciendo coincidir los bordes de las placas en la parte trasera del mueble con las dos piezas (a), esto le dará una diferencia de 2 cm entre las placas verticales y las horizontales en el frente del mueble. Utilizar tornillos de 4,5 x 50 mm. Se debe tener p resente aquellas piezas que actuarán como soporte de los estantes para ser ubicadas en el lugar correspondiente.
4. Fijar el fondo del mueble (e) con clavos con cabeza de 1” cada 15 cm.
5. Colocar los estantes (b) utilizando tornillos de 4,5 x 50 o los respectivos soportes de repisa.
6. Colocar tres bisagras libro con pestaña en la puerta, dos se deben colocar a 10 cm de los extremos y una tercera en el centro de la misma.
7. Colocar un retén imantado y un tirador de puerta . Como opcional y para darle mayor altura al ropero se le pueden colocar cuatro patas o cuatro ruedas.
8. Colocar el barral.
Puede colocarle la segunda puerta, si así lo prefiere.

Materiales necesarios:

• 15 metros lineales de tapacanto melamínico 22 mm.
• 1 taladro con mechas chicas.
• 1 destornillador.
• 3 bisagras libro con pestaña.
• 12 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm.
• 15 clavos con cabeza de 1".
• 1 retén imantado.
• 1 tirador de puert a .
• 12 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm ó 12 fijaciones de 5 mm de diámetro y 10 mm de profundidad para sujetar los estantes.
• 1 barral con soportes.

Mueble para TV, Audio y Video





Antes de comenzar


Es recomendable verificar la exactitud de los cortes y realizar el agujereado previo con mechas de 5 mm según el detalle.

Detalle de las piezas



La construcción

1. Aplique la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o a la vista del mueble.
2. Fije las piezas a, a', b, b', b'' y c según la figura general del mueble, guiándose por el agujereado y haciendo coincidir los bordes de las placas en la parte trasera del mueble.
3. Fije las piezas d, f, g, e i, guiándose por el agujereado realizado previamente. Utilizar tornillos de 4,5 x 50 mm.
4. Fije la pieza j en el interior del mueble, donde se colocará la puerta, sobre la pieza a a 3,8 cm del frente.
5. Para la colocación de la bisagra tipo Ferrari es necesario p e rforar la placa e, que actuará como puerta, solo 14 mm de p rofundidad aproximadamente, para lo cual es necesario la utilización de un taladro con una fresa de 35 mm de diámetro . El perímetro de la circunferencia deberá quedar a 5 mm del b o rde de la puerta, para lograr esto se deberá establecer en primer lugar el centro de la circunferencia, que actuará como guía para el fresado. Si el diámetro de la circunferencia agujereada es de 35 mm (dado que la fresa es de 35 mm), el radio de esta será de 17,5 mm, por lo tanto el centro de la circunferencia estará ubicado a 17,5 mm + 5 mm (22,5 mm) del bord e de la placa. Colocar la bisagra en dichas perforaciones . Fije el otro extremo de las bisagras sobre la pieza j, de esta manera la puerta quedara a la misma altura que los estantes.
6 . Coloque el estante h fijo o con soportes regulables , según su necesidad.
En el caso de utilizar soportes de repisa, las perforaciones se deben hacer con brocas de 5 mm, perforando 10 mm de profundidad.
En el caso de atornillar los estantes, se debe realizar un agujereado previo. Para ambos casos es recomendable medir y marcar con un lápiz todos los puntos donde se perforará o agujereará.
7. Si se quiere colocar un fondo al mueble se deberá fijar el mismo con clavos con cabeza de 1" cada 15 cm.

Materiales necesarios

• Taladro, mecha para taladro de 5 mm, fresa de 35 mm, destornillador.
• 28 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm.
• 4 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm o 4 fijaciones para soporte de estantes de biblioteca de diámetro y 10 mm de profundidad .
• 2 bisagras tipo Ferrari 35 mm.
• 35 clavos con cabeza de 1", para la colocación del fondo del mueble.
• 1 tirador de puerta .
• 20 metros lineales de Tapacanto Melamínico 22 mm.

Mueble para Computadora e Impresora





Antes de comenzar

Es conveniente leer los pasos de ejecución. Esto facilitará el correcto armado del mueble.
Además, es recomendable verificar la exactitud de los cortes y realizar el agujereado previo de las placas a, a', g, g', e y e' según la figura del detalle de las piezas con mechas de 5 mm.

Detalle de las piezas


La construcción

1 . Aplique la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o la vista del mueble.
2. Para el armado de la mesa principal (Mesa PC) fijar las placas a y a' con las placas c y b, haciendo coincidir sus bord e s en la parte trasera del mueble. La placa c le dará resistencia estructural al mueble. Utilizar tornillos 4,5 x 50 mm.
3. Para el armado de la alzada del mueble, fijar las placas e y e ' con las f y f ', haciendo coincidir sus bordes en la parte trasera del mueble. Utilizar tornillos 4,5 x 50 mm. En este caso es recomendable usar un fondo de Ecoplus o Fibro Plus para darle estructura a la alzada. Utilizar para su colocación clavos con cabeza de 1" cada 15 cm.
4. Por medio de tarugos de madera fijar la alzada a la mesa de PC.
5. Fijar las guías corredizas a 12 cm de la tapa de la mesa de PC, teniendo especial cuidado en la nivelación del mismo, dado que de lo contrario se verá afectado el correcto deslizamiento del estante ( d ).
6. Para el armado de la mesa auxiliar (Mesa CPU, impresora y scanner), fijar las placas g y g ' con las h, i y j, haciendo coincidir sus bordes en la parte trasera del mueble.
Utilizar tornillos 4,5 x 50 mm. Una buena alternativa para la versatilidad de esta mesa es la colocación de ruedas.

Materiales necesarios

•Taladro.
•Mecha para taladro de 5 mm.
•Tarugos de madera.
•Destornillador.
•1 juego de guías corredizas con sus respectivos tornillos .
•28 tornillos autorroscantes de 4,5 x 50 mm.
•20 metros lineales de tapacanto melamínico de 22 mm.

Muebles de Cocina
Bajo mesada






Mueble de cocina:

Antes de comenzar el armado es conveniente leer los pasos de ejecución. Esto facilitará el correcto armado del mueble.
Detalle de las piezas



Bajo Mesada:

1. Aplicar la solución de borde Melamínico o de otro tipo. Es recomendable enchapar todos los cantos para darle mayor protección contra la humedad al mueble.
2 . Fijar los laterales ( a ) y las placas que actuarán como divisorio ( d ), a la base del mueble (b) con tornillos 4 x 50 mm, para las fijaciones se deben utilizar dos torn illos por tabla. Tener en cuenta que el mueble se atornilla desde la base.
3. Colocar las piezas ( e ) utilizando dos tornillos 4 x 50 mm, según el esquema. Fijar las piezas (d) a las (e) utilizando dos escuadras.
4 . Coloque el fondo (f) con clavos de 3/4" con cabeza cada 15 cm.
5. Ubique los soportes para el estante (c) en el interior del mueble.
6. Para la colocación de las puertas se debe utilizar bisagras tipo Ferrari.
7. Coloque las guías para los cajones, la primera guía se debe colocar en los laterales correspondientes y sobre la base del mueble, el resto se debe colocar dejando un espacio de 16 cm entre ellos.
8. Coloque las patas del mueble, se recomienda que sean de 10 cm de altura.

Alacena





Mueble de cocina:

Antes de comenzar el armado es conveniente leer los pasos de ejecución. Esto facilitará el correcto armado del mueble.

Detalle de las piezas



Alacena
1. Aplicar la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o a la vista del mueble.
2. Fijar los laterales (a) y la placa que actuará como divisorio (d) a la base del mueble y el techo, con tornillos 4 x 50 mm, para todas las fijaciones se deben utilizar dos tornillos por tabla. En este caso la base del mueble y el techo se atornilla desde los laterales.
3 . Coloque el fondo con clavos de 3/4" con cabeza cada 15 cm.
4. Ubique los soportes de los estantes en el interior del mueble.
5. Para la colocación de las puertas se debe utilizar bisagras tipo Ferrari, cuya explicación se encuentra adjunta.

Cajones





Detalle de las piezas



Armado de cajones:


1. Aplicar la solución de borde Melamínico o de otro tipo en los lados que actuarán como frente o a la vista del mueble.
2. Arme los cajones según el dibujo, la unión de las piezas se debe realizar con tornillos de 4 x 45 mm desde los laterales al frente, esto hará más resistente al cajón.
3 . Coloque el fondo de los cajones utilizando clavos de 3/4" con cabeza
4. Coloque las guías correderas.
5. Instale el cajón.

Materiales necesarios:


• Taladro
• Fresa de 35 mm
• Destornillador
• 30 Tornillos autorroscantes de 4 x 50 mm
• 8 Tornillos autorroscantes de 4 x 45 mm
• 12 Fijaciones para soporte de Estantes
• 2 Escuadras de fijación
• 16 Bisagras tipo Ferrari 35 mm
• 4 Juegos de guías para cajones de 45 cm
• 100 Clavos con cabeza de 1", para la colocación del fondo del mueble
• 50 Metros lineales de Tapacanto Melamínico 22mm.

Placards

Para la construcción de su placard, debe considerar las medidas del espacio donde lo instalará.
h= altura
a= ancho
p= profundidad
Las dimensiones del placard que a continuación presentamos corresponden a un espacio con las siguientes medidas:



Las etapas que debe considerar para el armado del placard son:
1- Armado de interior.
2- Armado de marco y cenefa.
3- Instalación de puertas.

Armado del interior
1 . Las piezas A4 y A5 pueden ser reemplazadas por listones de pino de 1 x 2" o bien de 2 x 2".
2 . Para comenzar la instalación, ubique la pieza A1 como indica la figura 4; procure instalar la pieza A4 para est ructurar el vertical (pieza A1).
3 . Instale la pieza A5 en los laterales del vano; disponga para ello de tarugos y tornillos de 4,5 x 40 mm. Ubique el eje longitudinal de la pieza A5 a 176,7 cm del suelo (fig. 4), ésta y el vertical soportará a la pieza A2.





4 . Fije la pieza A2 desde la parte superior con tornillos de cuerpo recto tipo soberbios de 3.5 x 40.
5 . Finalmente instale la pieza A3 sobre soportes fijos para repisas a 30 cm como indica la figura 5 ó a la distancia que estime conveniente.



Distancia entre ejes




Detalle 1: Fijación soporte para repisas al lateral del espacio; para ello considere tarugos y tornillos de 4.5 x 40.
Las medidas utilizadas para el armado de este placard contemplan un ancho de 1.20 mts. Si usted tiene una medida distinta a ésta, considere lo siguiente, en función de un ancho de 55 cm fijo para la repisa:

Esquema


Instalación de puertas


Para las puertas se recomienda utilizar Melamina de 18 mm.







Para hojas de 18 mm el riel debe ser instalado en el borde.


Los carros se instalarán a 50 mm desde el borde de la hoja al centro del rodamiento.


Para montar las puertas primero se instala la hoja interior entre 30º y 45º aproximadamente. Luego instalamos la hoja exterior usando el mismo procedimiento.



Ilustración descriptiva del montaje de las hojas.


Las guías del piso se ubican en el cruce de las hojas, e n el centro del placard. La separación entre el borde inferior de la puerta y el suelo debe ser entre 6 y 12 mm.



La altura de las puertas se regula mediante un atornillador, el cual se gira en sentido apropiado hasta dejar perfectamente alineadas las hojas. Es importante instalar el tornillo de fijación para evitar el desaplomo.

Piezas requeridas








Fuente: www.masisa.com.ar/
Creo que no esta en el protocolo que diga donde se puede comprar asi me lo aclararon mas abajo, no hay problema el que quiera que me mande un mp y le paso la direccion .
Actualizo!!!!

Mueble vertical con puerta




Repisas



Recomendaciones prácticas para la Aplicación
de Adhesivos

Existen diversos tipos de adhesivos para madera, según el tipo de aplicación deseada y el tipo de tablero que se emplee para tal efecto.

Se pueden clasificar en tres tipos principalmente:

• Cola fría, en base a PVA.
• De contacto, conocido genéricamente como neoprén.
• Termofusible, más conocido como hot-melt.


Es necesario indicar que el adhesivo a aplicar depende en gran parte de las condiciones de trabajo, tales como la temperatura, humedad ambiental y del tablero, así como a la absorción de los materiales, método de aplicación del adhesivo y las tensiones internas de los materiales.

Al pie de página se presenta una tabla resumen, con las uniones más comunes y el adhesivo recomendado para cada una. Es necesario indicar que para un tipo de unión es posible que exista más de un adhesivo disponible.

Cola fría

Para las uniones rígidas, es decir ensambles y entarugados , también para el enchape de maderas y cantos, el adhesivo más comunmente usado es la cola fría; dado que form a uniones rígidas de alta resistencia, no contiene solventes, resiste sobre 80º C y es fácil de usar.



Preparación del tablero

En general se recomienda una humedad del tablero entre un 8 y 14% para la aplicación de este producto. Sobre este valor no se garantiza un buen pegado, debido a que la humedad de la madera disminuye la penetración del adhesivo y por lo tanto su adhesión mecánica.
Las partes a unir deben estar exentas de polvo y grasa, para asegurar una buena calidad del pegado.

Aplicación del adhesivo

Aplique el adhesivo a una de las superficies en una capa uniforme y delgada. Para esto puede usar rodillos, extendedores, brochas, llana dentada, etc. La cantidad a aplicar depende de la capacidad de absorción de la madera, pero en promedio tiene rendimientos de 180 a 220 g/m2 aprox.



En el caso de las superficies con mayor rugosidad resulta conveniente aplicar más cola o encolar ambas caras a fin de alcanzar un mejor humectado y un óptimo rellenado de las irregularidades.
Se debe tener la precaución de no emplear cola fría a temperaturas ambientales inferiores a 5º C, pues esto se puede traducir en un atizamiento del adhesivo (formación de polvillo blanco), no lográndose que fragüe con la resistencia esperada. Si esto ocurriera es posible recuperar el adhesivo teniendo la precaución de calentar la cola a baño maría hasta llegar a una temperatura aproximada de 20º C.

Prensado

Una ambas partes y aplique una presión suficientemente alta, como para asegurar el contacto entre las dos superficies. Procure que el adhesivo aflore en el borde al momento de la unión de ambas piezas, con esto se asegura que toda la superficie a unir quedó humectada.
Dicha presión puede ser aplicada por distintos medios, ya sean prensas hidráulicas, neumáticas o manuales; lo importante será que la presión sea aplicada en forma pareja y no excesiva.



El tiempo de prensado varía dependiendo de la temperatura, el tipo de tablero, cantidad de cola, presión de la prensa, etc. En general la presión debe mantenerse por tanto tiempo como sea necesario, hasta que la adhesión de las piezas sea tan firme que el objeto encolado pueda quitarse de la prensa sin que la unión sufra daños.
Es necesario indicar que en el mercado existen cola frías de rápido fraguado, que disminuyen sustancialmente el tiempo de prensa y son particularmente apropiadas para épocas frías del año.
Se recomienda en todo caso, seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a aplicaciones e instrucciones de uso.

Limpieza

En lo posible, el retiro de exceso de adhesivo debe realizarse antes de que ésta se seque, utilizando un trapo húmedo. Si está seco utilice un trapo con agua caliente y alguna herramienta, teniendo cuidado de no dañar el tablero.
Adhesivo de contacto
Para el enchape de cubiertas con laminados plásticos, la aplicación de tapacantos de madera o melamina, lo recomendable es emplear un adhesivo de contacto (neoprén) .
Este tipo de adhesivo, se caracteriza por su flexibilidad, resistencia al desgarre y resistencia a altas y bajas temperaturas. Dada la naturaleza del adhesivo, es indispensable aplicarlo en ambientes con buena ventilación, ya que presenta cierta toxicidad y es altamente inflamable.



Preparación del tablero

Se deben limpiar muy bien las superficies a pegar, para eliminar restos de polvo y grasa.

Aplicación del adhesivo

Aplique el adhesivo en forma pareja sobre ambas superficies, ya sea con espátula o llana dentada con el fin de asegurar una película homogénea.
Posteriormente deje secar para permitir la evaporación d e los solventes, hasta que el adhesivo esté seco al tacto. Si debido al grado de absorción de la madera se requiere aplicar una segunda capa de adhesivo, se debe tener la certeza de que la primera está absolutamente seca.
Es importante respetar el tiempo de secado dado por el fabricante, ya que de esto depende un buen resultado final del pegado. En general, se recomienda un tiempo de secado antes de la unión de las piezas (tiempo abierto) de 20-30 min., hasta que está seco al tacto.
Si esta unión es cerrada antes de tiempo, se corre el peligro de tener zonas de englobamiento en la superficie enchapada. La unión del recubrimiento con el tablero Masisa se realiza presionando manualmente desde un borde del tablero , con el propósito de eliminar eventuales bolsas de aire.



La presión ejercida debe ser lo más pareja posible, recorriendo la totalidad de la superficie, con el fin de asegurar un buen contacto entre ambas películas de adhesivo.



Adhesivo Termofundente
Los adhesivos del tipo termofusibles (conocidos como hotmelt), están compuestos por resinas sintéticas de tipo term oplástico, que presentan excelentes propiedades de fluidez, fusión y aplicación, además de una muy buena adhesión. Este tipo de adhesivo es apropiado, como se mencionó anteriormente, para la aplicación de cantos, gracias a su fraguado rápido y continuo.

Pegado de cantos

• Para pegar los tapacantos melamínicos, es necesario lijar primero el canto del tablero con lija grano 120, eliminando partículas levantadas y sueltas.
• Elimine el excedente de polvo del canto del tablero.
• Aplique adhesivo de contacto en el canto del tablero y en el tapacanto.
• Para aplicar adhesivo sobre el tapacanto, clave un extremo del rollo al banco de trabajo y aplique el adhesivo desenrollando.



• Una vez seco, una el tapacanto al canto partiendo desde un extremo y asegurando una adecuada fijación por medio de un taco de madera con puntas redondeadas.


• La presión ejercida por este trozo de madera debe ser pareja y constante, para evitar que se sople.
• Para la terminación elimine el sobrante con una lima fina o recortando con formón y luego elimine el filo del borde con lija grano 280, teniendo especial cuidado de no rayar la superficie.


Cantos termofusibles

Existen en el mercado tapacantos de melamina con el adhesivo termofundente incorporado, el que permite aplicarlo con herramientas eléctricas de bajo costo, que f u n d e n el adhesivo mediante aire caliente, permitiendo utilizar estos productos incluso en pequeñas producciones.



Sus ventajas están en una aplicación limpia, no formación de hilos y casi inodoro, y lo más importante, un tiempo de fraguado rápido (segundos).



Aplicación

Ajustar la máquina plegadora de cantos según instrucciones del fabricante.
Se obtienen buenos resultados tomando en cuenta los siguientes factores:





Asegúrese que la velocidad de trabajo sea tan alta que el adhesivo aún está suficientemente caliente y líquido, a modo de humedecer toda la superficie del canto cuando llegue a la sección de prensado.
La cantidad de adhesivo necesaria a aplicar depende de los materiales soportantes.

Ejemplo:

Si se aplica una película muy fina la adhesión tendrá poca resistencia, asimismo si esta capa es muy gruesa (excesiva), se producirán uniones visibles y manchas.
Recomendaciones Básicas para la Unión de Partes y Piezas
Tornillos
Los mejores resultados se obtienen con tornillos de cuerpo recto, ya sean de tipo Soberbio (sin punta) o Autorroscante (con punta).
Es recomendable que la relación del diámetro externo del tornillo con respecto a su diámetro interior sea lo más alta posible, es decir de hilo profundo. Esto garantiza uniones de mayor firmeza y duración.



Al trabajar con tornillos de cuerpo recto sin punta, siempre se requerirá una perforación guía cuando se esté trabajando con tableros MDF.
Es recomendable que la perforación guía sea más profunda que lo que penetrará el tornillo en el tablero, y su diámetro deberá ser igual al diámetro interior del tornillo.

Diámetros de tornillos

El diámetro del tornillo debe ser seleccionado de acuerd o al espesor del tablero con que se esté trabajando. La siguiente tabla presenta la relación adecuada entre el espesor del tablero y el diámetro exterior de los tornillos re c omendados y sus respectivos diámetros interiores, los que deben ser considerados al realizar la perforación guía.



Posición de los tornillos

Como regla general, los tornillos insertados tanto en la superficie como en la cara del tablero no deben estar a menos de 50 mm de las esquinas.



Otro tipo de uniones

En las distintas formas de ejecutar la unión, hay factores que inciden directamente en la resistencia de la unión:
• Mientras más grueso sea, más firme es la unión.
• Técnicas y tecnología empleadas en la ejecución de la unión.
• Tipo de adhesivo.

Junta de empalme simple

Este tipo de uniones (el borde de un tablero en contacto con la cara del otro), están expuestas a que el canto se abra .
Como 1r a medida, se recomienda enchapar el canto lo que evita la abertura del tablero por simple roce .
El uso de PVA (cola fría) y un adecuado trabajo de prensado, complementa esta unión.



Junta de empalme entarugada

Esta unión, bastante resistente, tiene algunas consideraciones importantes:
• Para obtener buenos resultados se deben utilizar tarugos estriados, permitiendo una distribución homogénea del adhesivo
• El diámetro de la perforación debe permitir que el tarugo sea insertado en forma ajustada pero manualmente. Si el tarugo entra demasiado ajustado, o debe ser martillado para su introducción, el adhesivo podría ser desplazado, debilitándose la unión, y en casos extremos el canto del tablero se podría abrir.
• La cola para fijar este tipo de unión debe ir sólo en los t a rugos y sus perforaciones. Si esta se aplica en toda la unión, el esfuerzo de tracción al que pueda someterse la pieza puede ocasionar la rajadura del extremo del tablero .
• La separación de los tarugos es aconsejable cada 15 cm.
• El tarugo debe quedar embutido al menos 25 mm en el canto del tablero y a no menos de 50 mm de la esquina del tablero.





Junta en esquina con ingletes

Uniones a ingletes simples resultan resistentes, cuando se ha mantenido cuidado el fresado de las piezas, para el posterior encolado.
Debido a que el ángulo que se forma al realizar la unión es bastante grande, la superficie bien encolada permite formar uniones resistentes para ciertas aplicaciones. El uso de los tarugos ayuda al calce de las piezas para su fijación final.



Junta en esquina con ingletes y lengüeta recta

Una buena forma de reforzar la unión, es a través del uso de lengüetas.
El adhesivo debe aplicarse a la lengüeta en el momento de instalar ésta.
La unión con inglete y lengüeta es tan efectiva como cualquier unión encolada que se presentará en esta guía, a excepción del ensamble de Cola Milano.



Junta trabada con inglete en esquina

Esta junta requiere fresas especiales para su ejecución. Permite combinar la apariencia limpia de una unión con inglete y la resistencia de una unión ranurada.

Juntas rebajadas

Para este tipo de junta, se realiza un rebaje en forma de L en uno de los extremos del tablero. La otra pieza es ajustada en ese rebaje.
La profundidad del rebaje debe ser entre 1/2 y 1/3 del tablero a cortar; el ancho debe ser igual al de la pieza a ajustar.
En general son encoladas, aunque, dependiendo de la aplicación (si ésta es o no visible), puede asegurarse con tornillos, corchetes o puntas.



Junta a inglete con rebaje

Esta unión combina las características de un inglete (junta limpia) y la resistencia de una junta con rebaje . Para un ajuste perfecto, necesita de fresas especiales para su ejecución.


Junta ranurada

Similar a la junta rebajada, se realiza en una de las piezas una ranura. La otra pieza encaja en la 1ra.



Junta de ranura y lengüeta

Combina la unión de ranura en un panel y con rebaje en el otro.



Junta a cola de Milano

Esta es la junta más resistente de todas. Gracias a su forma permite un aislamiento perfecto de las piezas a unir. También requiere de un maquinado especial para un ajuste perfecto.


Instalación de traseras

Trasera sobrepuesta.




Trasera con apoyos.




Trasera en rebaje.



Trasera en ranura.



sigo actualizando!!!
Instalación de Cerraduras y Bisagras
Existen en el mercado múltiples alternativas de herrajes para armar muebles, los cuales requieren ciertas indicaciones respecto al desfondado a realizar y el tipo de broca a utilizar. Estas indicaciones sirven para el trabajo en tableros de aglomerado, MDF, Melamina y Folio.

Cerraduras



La herramienta más apropiada para realizar las perforaciones necesarias es el taladro convencional, idealmente de velocidad variable.
Para evitar el astillado del recubrimiento, en los bordes de la circunferencia de la perforación, debemos utilizar brocas de carburo de Tungsteno (Widia). La pieza se debe sujetar con prensas al banco de trabajo, así como colocar un retazo en la zona de la perforación, a fin de evitar lastimar la otra cara de la pieza.



Este mismo trabajo se puede realizar con una ruteadora, para lo cual se consideran las siguientes:

1. Utilizar una fresa de corte sumersión.
2. Utilizar un molde, plantilla o matriz, según se indica en el gráfico.
3. Realizar la perforación en DOS TIEMPOS.


Bisagras



Por lo general, las bisagras que encontramos en el mercado están estandarizadas en sus medidas, siendo su diámetro de Ø 35 mm y de Ø 26 mm respectivamente.
Al igual que para las cerraduras, la herramienta a utilizar es el taladro convencional, si bien la alternativa de la ruteadora es igualmente viable.

Procedimiento de instalación


1. Determinar el tipo de bisagra (según el diseño del mueble) para lo cual contamos con tres alternativas: Bisagra recta, bisagra semi curva y bisagra curva
2. Realizar el desfondado con una fresa de Carburo de Tungsteno (Widia), de Ø 35 mm, 14 mm de profundidad aproximadamente.
3. El perímetro de la circunferencia debe quedar a 5 mm del borde de la puerta.
4. Colocar la bisagra elegida sobre la puerta para inmediatamente fijarla al vertical del mueble.
5. La bisagra ofrece la posibilidad de un ajuste tanto horizont a l como vertical, por medio de los tornillos de montaje.




Número de bisagras por puerta

El peso de la puerta, el ancho de la hoja, la calidad del material, la colocación de las bisagras y de las placas de montaje, son factores decisivos para determinar el número de bisagras por cada puerta.
Los factores que se dan en la práctica varían en cada caso. Por lo tanto hay que considerar los números de bisagras mencionadas en el esquema como números aproximados. En caso de duda se recomienda hacer pruebas.



Instalación de Correderas de Cajón

Con el correspondiente uso de los tableros de partículas y fibras de madera, Masisa ha considerado las siguientes recomendaciones en la instalación de correderas, lo cual permitirá un ahorro en mano de obra y un aumento en la productividad.
Esto se logra por la versatilidad de las correderas, su deslizamiento suave y silencioso, además de su montaje interior y regulaciones en 3 dimensiones.


Dimensionado de montaje

Cada riel tiene un ancho de 12 mm ó 12,7 mm. Esta medida debe ser el mínimo a considerar y el máximo 13 mm. Con esta ligera tolerancia lograremos que los rieles se deslicen con facilidad.


Aplicación

Se recomienda que el riel esté separado 2 mm del vertical.
Con esto lograremos que el cajón encaje en su totalidad y funcione el cierre automático.





Separación superior del cajón

Para permitir la inserción del cajón, en la parte superior hay una separación de 16 mm como mínimo.

Recomendaciones adicionales
Los tornillios tienen que estar completamente introducidos y nivelados con los rieles, y que la cabeza de éstos calcen en su totalidad para permitir el desplazamiento de los rieles.
Estas sugerencias son aplicables también a las correderas telescópicas.

Programas para diseñar

muebles y algo mas
el primer programa que les quiero presentar es.........

Polyboard.v2.69b

PolyBoard es un programa interactivo de diseño y fabricación de muebles.- Es un programa paramétrico, que permite cambiar dimensiones de elementos ó características del mueble, actualizando y redibujando el conjunto en tiempo real.-
Asimismo, PolyBoard permite definir también los herrajes y los mecanizados (taladros y ranuras) que incluya cada pieza.- Una vez completado el diseño,podremos sacar vistas 2d y 3D,así como listados de materiales e incluso los planos de mecanizado de las piezas.-



A destacar:

- Programa interactivo y paramétrico
- Vistas 2D, 3D y listados de materiales
- Incluye también los herrajes y mecanizados
- Vistas 3D exportables en fichero DXF
- Postprocesador para conexión a CNC

- Vistas 2D y 3D:

PolyBoard crea las 3 vistas 2D y una vista 3D renderizada, de acuerdo con los colores y texturas de materiales que definamos.-
La Función 3D integrada en PolyBoard, propone una serie de vistas predefinidas, así como un conjunto de opciones de Zoom y Rotación con las que podemos establecer la orientación deseada para la vista.-
PolyBoard también dispone de una función de exportación DXF (3D Cara), compatible con la mayoría de programas de CAD (AutoCAD, por ejemplo, con la que podemos pasar el diseño 3D del mueble.-

- Estilos de Materiales:

PolyBoard dispone de una lista de Estilos de Material, que permite asociar un material diferente a cada pieza del mueble.-
Si cambiamos el Estilo, el mueble se redibuja instantáneamente, de acuerdo con los materiales del nuevo Estilo.-
El mismo principio es extensible a los Estilos de los cantos.-

- Métodos de Fabricación:

PolyBoard incluye también una lista dinámica de métodos que definen las reglas de montaje geométrico y mecánico del mueble.-

- Modificaciones Interactivas:

Una vez completado el mueble, de acuerdo con un Estilo de Materiales y un Método de Fabricación, podemos modificar inmediatamente alguno de los elementos.- Basta hacer doble click en él, para que aparezca una ventana que nos permite cambiar la posición, el material ó los cantos, por ejemplo.-
La Web Oficial es:

http://www.sicam-info.com/soft_fabricacion_Polyboard.htm

Atencion!!!!! para poder bajar el trial tienen que registrarse y esperar que les manden una clave pedorra y ufffffffff
Mejor se los dejo aca asi no hacen nada y con la medicina incluida y sin pass!!!
http://rapidshare.com/files/104966043/Polyboard.v2.69b.rar

Otro programa que les va a servir es el ........

Cutmaster

Mejore la productividad y el nivel del servicio profesional usando la mas alta tecnología y la última optimizandola!
El CutMaster 2D es un programa profesional para calcular las disposiciones rectangulares del corte. Le permite maximizar el uso del material generando las optimas disposiciones. Utiliza los algoritmos avanzados, diseñados especialmente para maximizar las disposiciones del corte sobre la placa en las industrias del metal, de los muebles, de cristal y similares.



Caracteristicas.
* Reduce los tableros inutilizables y reduce costes debido a la alta producción de material y a la reutilización del exceso.
* Maximiza la productividad salvando el tiempo necesario para crear y para analizar las disposiciones del material.
* Calcula los parámetros para las bandas de los bordes.
* Determina el número de los tableros para ordenar por adelantado las estadísticas del inventario.
* Registra el exceso eficientemente.
* Calcula las valoraciones de costos con exactitud.
* Elimina errores de corte y reduce drásticamente errores del operador
* Salva aún más tiempo etiquetando las piezas en la disposición del corte
* Preve la entrada de información de datos fácil a través del teclado, de los ficheros nativos del CutMaster 2D, de los ficheros del Microsoft Excel, o de los ficheros de XML.



CutMaster 2D trabaja bien con o sin equipo de corte automatizado. Usted no necesita comprar un equipo costoso para realizar los cortes.
CutMaster 2D es acertado en el calculo delas disposiciones porque entrega constantemente las mejores disposiciones de corte. Hay optimizadores más baratos disponibles, y son gratis pero se entregan con equipos costosos. Pero, un optimizador que crea las disposiciones optimas le ahorrara dinero, tiempo, los materiales y trabajara eficientemente.

web oficial: http://www.cutmaster2d.com/esp/index.html

La descarga desde rapidshit:
http://rapidshare.com/files/104969260/Cutmaster_para_taringa.rar

Y el ultimo programa que les dejo les va a servir para cuando tengan que pensar donde cornos van aponer los muebles y¿ como va a quedar mejor?
Para que no se rompan la espalda empujando muebles hasta encontrar la disposcicion correcta tienen el .....

Envisioneer Express 3.0

Envisioneer Express es un programa de diseño 3D especializado en la creación y composición de casas e interiores.
Su entorno, muy orientado al uso doméstico, incluye las funciones necesarias para que puedas crear tus propios diseños sin tener que recurrir a la ayuda o al manual del programa.
Crea un nuevo diseño, levanta las paredes y tabiques que creas conveniente, divide o distribuye habitaciones y decóralas con todo tipo de detalles: azulejos, luces, muebles, cuadros, etc.
De fábrica, Envisioneer Express incluye una librería de muebles y elementos de decoración. Aunque son algo clásicos, son muy útiles para probar distribuciones.
Referente a sus recursos gráficos, el programa permite crear tus propios materiales, incluye cinco modos de visualización y un sistema capaz de generar imágenes estereoscópicas en tiempo real.
el link aca:

http://rapidshare.com/files/104975264/envisioneer_express_para_taringa.rar

Bueno ahora para estimularlos a proyectar sus propios muebles vamos a poner modelos para que cada uno vea si algo le convence y se anima a largarse aarmar uno


IMPORTANTE!! en los comentarios tambien se aceptan fotos

Escritorios:











































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PROYECTOS INTEGRALES DE COCINA CON TABLERO POST FORMADO _CENEFAS _TEBLERO POST FORMADO
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