PROYECTO
-Lo primero es tener un proyecto de cómo se quiere la casa, si se va a construir toda o por partes. Si es por partes, hay que hacer cuartos completos y cuidar que después no se tengan que derribar muros para hacer otro cuarto.
-Se tiene que tener un plano con las medidas del terreno, para no invadir terrenos vecinos ni banquetas o calles. Para eso hay que dirigirse a la oficina de obras publicas correspondiente, ahí se tiene que tramitar el “alineamiento” y “numero oficial”.
-La casa debe tener ventanas de buen tamaño para que entran luz y aire, hay que orientar los cuartos para que tengan buen clima, además se tiene que ver las corrientes de aire y procurar no poner ventanas en esa dirección. Se pueden también agregar marquesinas o volados a los techos para tener mas sombra. Todo esto se especifica en un plano que se debe elaborar o también puede ser facilitado por algún proveedor de materiales que preste ese servicio. Estos le pueden ayudar a planificar bien la casa y dejarla preparada para un futuro crecimiento.
-Ahí que hacer una revisión del suelo; para esto hay que excavar en el terreno. Si una sola persona saca menos de un metro cúbico o diez carretillas por día, este suelo no dará problemas de hundimiento cuando la casa este levantada. !Cuidado¡, el terreno flojo puede ser relleno de material de desperdicio. Hay que excavar hasta encontrar terreno firme, o se corre el peligro de que la casa se hunda.
-Si su terreno se encuentra en una zona sísmica, pida asesoria.
-El tamaño de los cimientos debe estar en relación con el tipo de terreno y puede ser de mampostería, losa de concreto armado o mixto.
-Se tiene que solicitar a las autoridades una toma de agua. La conexión al drenaje y hacer los proyectos de las instalaciones que necesitara la casa.
Instalación eléctrica
Instalación de agua, hidráulica o plomería
Instalación sanitaria o drenaje
Instalación de gas
LICENCIA DE CONSTRUCCION
Para tramitar la licencia de construcción se necesitan la escritura del terreno o el contrato notariado de la compra venta y el recibo del predial al corriente.
Al tener esta licencia se evitara la suspensión de la obra por falta de permiso de construcción.
PRELIMINARES
Antes de proceder a hacer los trazos sobre el terreno, con el fin de iniciar las excavaciones necesarias, es indispensable revisar minuciosamente la superficie del mismo, haciendo las demoliciones necesarias y retirando de inmediato el escombro, producto de dichas demoliciones, los árboles, si existen y estorban a la construcción, es necesario derribarlos así como destroncarlos y desenraizarlos. También hay que sacar todos los depósitos de basura y residuos de materiales (escombro) Hay que quitar la maleza, arbustos pequeños y hierba. Recuerde no quemar los residuos del desmonte.
Los materiales producto de la limpieza deberán ser retirados a los tiraderos oficiales.
Para el trazo se debe de respetar las medidas del terreno para evitar problemas. Se debe saber donde van a quedar las entradas de agua, luz y drenaje y se debe considerar el ancho de las cimentaciones.
Para iniciar el trazo se alinea el lado mas largo del terreno, se clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y se amarra un hilo. Se alinea este eje y se van clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno.
Se debe cuidar que todos los ejes estén a 90°, es decir, en escuadra
Nota: el hilo que se use no debe ser elástico pues alteraría las medidas.
Para sacar una escuadra se miden 4 metros por un lado y se marca un punto, luego se miden 3 metros por el otro lado y se marca otro punto, la distancia entre esos dos puntos deberá dar 5 metros exactamente.
Uno de los métodos mas usados y prácticos para hacer el trazo es mediante el empleo de balizas, crucetas y reventones que sirven de guía para posteriormente marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, valiéndose de una mezcla de lechada de cal.
La cruceta se arma de enterrar dos estacas en el suelo y luego pasar una trabe entre ellos, para después poner un clavo en el centro de la trabe (esto en línea con el eje que indica el plano). De este clavo se tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon y se utilizan tantas veces como sean necesarias para realizar el trazo con cal de todos los ejes.
Los hilos pueden ser retirados después de marcar en el suelo los limites de la excavación, pero las crucetas no, ya que se utilizaran posteriormente para marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros.
Después del trazo se corren niveles, es decir nivelar el terreno.
En obras pequeñas como la de una casa, donde las pendientes no sean muy pronunciadas se puede hacer uso de la manguera de albañil en un método muy simple y practico.
Este método consiste en utilizar una manguera transparente llena de agua para marcar un nivel en varillas colocadas en los lugares donde se desee conocer el desnivel.
Primero se toma como base una banqueta, donde se coloca una varilla y se marca una altura en esta. (ejem. 1 m.)
Después se coloca otra varilla en el lugar donde se quiera obtener el desnivel. En esta varilla se coloca un extremo de la manguera ya con agua y una persona la mantiene firme pegada a la varilla; después, el otro extremo de la manguera se lleva a la primera varilla que ya esta marcada a un metro de la banqueta por una segunda persona, quien buscara hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con la marca en la varilla. Una ves logrado esto, se le avisara a la persona que sostiene el otro extremo de la manguera pegada a la segunda varilla, que marque el nivel del agua de la manguera en la varilla.
Como las marcas en cada varilla están a un mismo nivel entonces medimos la segunda varilla desde la marca hecha hasta el suelo, y a la medida obtenida le restamos 1 m. La diferencia es el desnivel.
Siga trasladando de esta forma las marcas del nivel de agua en tantas varillas como se requiera. Recuerde que es indispensable mantener la misma cantidad de agua en la manguera mientras se hace esto, cuide mucho que no se tire el agua por que tendrá que empezar de nuevo.
EXCAVACIONES
Después del trazo original se marcaran con cal los anchos que tendrá la zanja de la excavación, si no se tiene cal se marcaran los anchos con la punta del pico.
La profundidad de la excavación o zanja se debe consultar en el proyecto estructural del plano del terreno. Se debe excavar hasta encontrar terreno firme, la tierra y piedras que se saquen deberán ponerse donde no estorben o en un lugar cercano para usarlas como relleno.
Para llevar acabo una excavación a mano se toma en consideración que un hombre necesita, como mínimo, un ancho de sesenta centímetros para poder trabajar con comodidad y poder traspalear el producto de las excavaciones siempre y cuando la profundidad no exceda del metro y medio. Cuando aumenta la profundidad se incrementara el ancho de la excavación a razón de cincuenta centímetros a cada metro, siendo restringida la profundidad hasta tres metros en la cual se considera que una persona no puede sacar el producto de la excavación por traspaleo.
Al llevar acabo las excavaciones es necesario conocer, tomando en cuenta el abundamiento, el talud o ángulo de reposo del material a excavar y disponer la superficie necesaria para depositar el producto de la excavación, previniendo derrumbes que podrían ocasionar accidentes y perdidas de tiempo.
El abundamiento es el sobrevolumen que adquiere el material cuando es excavado. En material suelto tipo I y II (tierra), el abundamiento es de un 30% de sobrevolumen. En material suelto tipo III (rocas) es de un 40%.
Hay que tomar en cuenta el tipo de cimentación que se va a utilizar para determinar si se requiere de una sobre excavación. Para una cimentación corrida a base de concreto ciclópeo no es necesaria la sobre excavación; solo se excavara la profundidad de desplante y sección de la cimentación. Para una cimentación que requiera cimbra lateral (zapata) será necesario realizar esta sobre excavación para trabajar la cimbra del elemento.
CIMENTACION
CIMENTACION
Existen varios tipos de cimentación. Dos de los que se usan más son: la losa de cimentación y la cimentación de mampostería (concreto ciclópeo). Si se eligiera la losa de cimentación se haría semejante a la loza de una azotea y de acuerdo al plano estructural; si se elige la cimentación de mampostería se usaran piedra bola asentada con mortero.
Conociendo el tipo de terreno y la casa que se quiere construir se empezaran los cimientos; estos son muy importantes pues una vez hechos no se pueden corregir.
Los cimientos de mampostería (concreto ciclópeo) se pueden hacer a los largo y bajo los muros; si es esta la cimentación que se elige, se preparara el mortero de la siguiente manera: a 5 botes de arena se le agregaran 2 botes de agua y un saco de mortero, mezclando todo. La piedra bola deberá estar mojada para que no absorba la humedad del mortero, también se debe humedecer el fondo de la zanja que se hizo para el cimiento sin formar charcos. Normalmente una cimentación corrida a base de concreto ciclopeo se compone de un 40% de piedra bola y un 60% de concreto.
En el cimiento se deberán dejar los huecos donde se colocaran las tuberías para el agua y el drenaje y el sitio donde se anclaran los castillos.
Encima de la cimentación se construye una solera o cadena de repartición (dala de desplante) cuya función principal es la de transmitir las cargas verticales y ayudar a la estructura a trabajar correctamente en casos de asentamientos.
Cada dala se hace con 4 varillas de 3/8” armadas con anillos de alambron de ¼” y alambre recocido calibre 18. También se venden armadas.
La dala se hará del ancho del muro según el material que se va a usar. También hay que cortar la varilla del largo que va a tener la dala, los anillos van separados uno del otro según lo que marque el plano estructural (generalmente a cada 60cm.) y se amarrara a la varilla con alambre recocido.
Se deberán dejar paradas la varillas que servirán para los castillos. La distancia entre un castillo y otro no deberá ser mayor de 3 metros.
Después de poner el fierro se hará la cimbra de madera. La cimbra es el molde que se hace para la dala, es de madera de pino de tercera y sirve para darle forma al concreto que se va a vaciar ahí.
CIMBRADO DE DALAS
La varilla debe quedar a la medida y que no se pegue a la cimbra para que el concreto trabaje de forma integral, para evitar este problema los estribos deben ser mas chicos.
El tamaño del anillo debe ser 3cm mas chico que el tamaño de la dala.
Nota: La madera que se usa para la cimbra deberá protegerse bañándola con aceite quemado o diesel, esto evitara que el concreto se pegue a la cimbra.
Hecha la cimbra se alineara con un hilo sobre el cimiento y se preparara el concreto f´c 150 (f´c significa la resistencia que tiene el concreto por centímetro cuadrado). Este concreto se utiliza para dalas o cadenas de desplante y se prepara de la siguiente manera: Se mezclan 5 botes de arena mas 6 botes de grava de 3/4, dos botes de agua y un saco de cemento. Se mezcla muy bien y se vacía en la cimbra. Es muy importante picar el concreto para que penetre entre las varillas y la cimbra. La altura del concreto se revisa con el nivel para que todas queden iguales. Terminado el vaciado se deja 24 horas antes de comenzar a levantar el muro.
RELLENO
El terreno deberá quedar completamente plano, para esto en ocasiones habrá necesidad de rellenar algunas áreas; esto se puede hacer con grava cementada o suelo-cemento.
El terreno se deberá humedecer sin formar charcos para apisonarlo bien.
Cuando hay necesidad de hacer rellenos y se requiere que estos estén consolidados, se ira haciendo por capas horizontales de 20 cm. de espesor, como máximo, y se irán apisonando perfectamente hasta que al rebotar el pisón se sienta que este no hace bajar la tierra.
ALBAÑILERIA
FIRMES
Que son? Los firmes son la base de concreto sobre los que va a ir el piso de la casa.
El firme sirve para que el piso no se hunda y sea mas resistente, se debe calcular que tan grueso es el material del piso que se va a emplear y no se debe olvidar que el nivel del piso debe quedar al menos un escalón arriba del nivel del terreno.
Para que quede bien nivelado el piso se deberán colocar pedazos de ladrillo con la cara plana hacia arriba (estos pedazos se llaman maestras y sirven para señalar el nivel que deberá tener el piso). El nivel de todas las maestras debe quedar a la altura de la dala, para eso se utiliza la manguera de nivel.
Hecho esto se humedece el terreno sin hacer charcos y se vacía el firme en todo el interior de la construcción.
Para hacer los firmes se necesita el concreto de resistencia f´c 100 kg/cm2 . Se prepara con un saco de cemento, 6 ½ botes arena, 7 botes de grava ¾ y dos botes de agua.
Con una regla de madera se acomodara el concreto, guiándose por las maestras para que quede a nivel, luego con una llana se le da el acabado final, osea el pulido.
Ya fraguado el concreto se “cura” mojándolo lo suficiente durante una semana tres veces al día. Nota: en algunos tipos de suelo se recomienda utilizar malla para armar firmes.
Se recomienda impermeabilizar la cadena o dala de cimentación para evitar que la humedad suba por los muros y provoque la aparición de salitre que carcome los materiales.
MUROS
Los muros se pueden hacer de diferentes tipos de material. Hay de tabique, tabicón, y block aligerado.
Las características de un tabique bueno son: debe sonar fuerte y metálico al pegarle con los nudillos, debe ser mas o menos rojo, de un solo tono, si esta amarillento o de varios tonos esta mal cosido. Con un millar se levanta un muro de 17 m2 aprox.
Las características de un tabicon son: deben tener las mismas medidas, debe estar poroso y sin grietas; para probar su resistencia se deja caer desde la altura de nuestra cintura al piso, y no debe romperse. Con un millar se construye un muro de 20 m2 aprox.
Si es de block aligerado: deberá fijarse, en primer lugar que el block sea de primera calidad, y que su color sea uniforme. Se hace 1 m2 con 12.5 blocks.
Si se hace con tabicon:
Para el desplante de los muros se debe comenzar por poner el primer y ultimo tabicon, bien alineados sobre la dala; el hilo sirve para levantar muros derechos.
Si se hace con block:
Para iniciar el muro se necesita hacer un trazo valiéndose nuevamente de las crucetas y tirando un reventón. El block se alineara al hilo y se irá nivelando con una niveleta de mano. Hay que cuidar los espacios de puertas y ventanas y el nivel del cerramiento.
Si se hace un buen desplante las siguientes carreras o hiladas quedaran muy bien.
Terminada la primer hilada se arman los castillos. Los castillos son refuerzos verticales que se ponen donde se cruzan los muros y en las esquinas. El castillo se amarra con la dala en donde se cruze.
El castillo debe estar sentado desde 1/3 de altura de la mampostería, pues nos sirven para amarrar desde las dalas de desplante, lo mismo que los muros y las cadenas de cerramiento.
Cuando el largo de una varilla no es suficiente se unirá a otra, es decir se hará un traslape. Se unirá de esta manera:
Nota. No es conveniente que varillas contiguas no se traslapen en el mismo sitio.
Cuando se levantan los muros se deja un hueco para los castillos, para que el concreto amarre con el muro, el corte se hace dentado a cada hilada.
La mezcla para pegar el tabique se prepara de la siguiente manera: Se mezcla un saco de mortero mas 5 botes de arena, mas 2 botes de agua.
En cada hilada se tiene que revisar que el muro valla derecho, subiendo los hilos.
Nota: Al levantar los muros no olvide dejar los espacios para puertas y ventanas en el lugar que marcan sus planos, también revise su proyecto de instalación eléctrica.
Si los muros quedan chuecos se pueden caer o hay que recubrirlos con una pasta muy gruesa, es muy importante que los muros queden bien pegados.
CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS.
El cimbrado para colar los castillos es igual que el de las dalas, solo que estos se harán verticalmente. El cimbrado de columnas es semejante al de las dalas.
Ya lista la cimbra se procede a hacer el concreto para el colado, con una resistencia de f´c 150 kg/cm2 que se prepara con: un saco de cemento, 5 botes de arena, 6 botes de grava tamaño ¾ y 2 botes de agua.
Al colar el castillo se debe cuidar que no se mueva la cimbra, se irá picando con una varilla en capas de mas o menos 1 metro para que no queden huecos.
Nota: Antes de echar el colado se deben humedecer la madera y las varillas, para que estén limpias y no absorban la humedad del concreto, también hay que golpear la cimbra con un mazo.
El armado de las cadenas de remate o cerramientos es exactamente igual que el de las dalas.
CIMBRADO Y COLADO DE CADENAS DE REMATE O CERRAMIENTOS.
El cerramiento pasara sobre el espacio que se dejo para puertas y ventanas, y terminara donde empezó, (se hará alrededor de la construcción como un anillo). En el espacio para puertas y ventanas se pondrá un fondo de madera que se sostendrá con puntales.
Las cadenas de remate se cuelan a media altura dejando sin concreto las varillas superiores para amarrar la losa.
Nota: no se olvide consultar la altura de puertas y ventanas.
ESTRUCTURA
ARMADO DE TRABES Y LOSAS.
Dependiendo de lo que diga el plano estructural se calculara muy bien todo lo que se refiere a la losa, grosor, separación de las varillas en el armado ( refuerzo), para que cuando se quite la cimbra no se cuelgue. Hay unos planos que dicen el tamaño de la varilla que se va a usar y que distancia debe haber entre una y otra.
Para todos los cálculos es recomendable se acuda con una persona experta en construcción de losas.
CIMBRADO DE TRABES Y LOSAS.
Para el cimbrado de la losa, lo primero que se tiene que hacer es calcular la altura a la que quedara la losa, es conveniente marcar varios puntos. Ya calculada la altura de la losa se pondrán los puntales con polines de 4” x 4” (pulgadas).
La distancia entre cada puntal no debe pasar de un metro; hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales.
Abajo del puntal se coloca una rastra y dos cuñas de madera, estas sirven para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir.
Luego se amarran los puntales con contravientos diagonales para que no se mueva la cimbra a la hora del colado.
Los contravientos deben estar clavados firmemente a los puntales.
Asi se ve la cimbra:
Por ultimo se colocan tablas o tarimas sobre los cargadores. Se debe cuidar que la cimbra quede a un solo nivel y sin huecos.
La cimbra la hace un carpintero de obra negra y se usan clavos galvanizados de cuatro pulgadas y dos y media pulgadas, tarimas y tablones.
Después se arman las trabes:
Cuando la cimbra esta lista, con lápiz, crayon o gis se marcara la separación de las varillas, los ganchos y los bastones, sobre la cimbra.
Nota: por su seguridad siempre suba a la cimbra con zapatos y no con tenis para evitar accidentes.
Luego se doblara la varilla con la grifa, ayudándose con un tubo de media pulgada para hacer palanca, empezando a hacer el armado de la parrilla. Después se acomodan las varillas que se van a “bayonetear” y se agregan los bastones. Después de colocar el refuerzo se deja lista la instalación eléctrica que va en el techo.
Cuando se hacen los colados hay que cuidar que al picar el concreto no se dañe la tubería de poliducto y vigilar que no se salgan las tuberías de las cajas de conexiones.
COLADO DE TRABES Y LOSAS
Despues se coloca el armado con pedaceria de piedra o grava. Se debe calcular cuanto material se va a ocupar para tenerlo listo en el momento que se va a usar, por ejemplo: Si se tiene un cuarto de 12 m2 y se quiere una losa de 10 cm. de espesor y una resistencia de 200 kg/cm2 osea f´c = 200 kg/cm2 Se necesitara lo siguiente:
Nota: Recuerde que antes de armar la losa se debe barnizar la madera con aceite quemado o diesel, para facilitar el descimbrado.
Mientras se hace el colado se revisa que no se mueva ningún puntal o contraviento de la cimbra. Se debe evitar que la mezcla se acumule en un solo lugar.
Ya que se extiende el concreto con la cuchara, se utilizara el escantillón para nivelarlo.
Cuando el concreto empieza a fraguar y ya se pueda pisar entonces se apisona con un pison de madera.
Es muy importante que después, cuando empieza a endurecer la loza, el colado se riegue tres veces al dia durante una semana para evitar que se agriete.
Nota: en lugares calurosos debe regarse 4 veces al dia, si no se cuenta con mucho agua se pone una cama de arena mojada sobre toda la losa y se riega.
DECIMBRADO DE TRABES Y LOSAS
Pasados 15 dias se quita la cimbra, acomodándola por tamaños y dándole su pasada de aceite a la madera. Se retiran los contravientos y los arrastres del medio central de la losa.
Los polines verticales quedaran colgando, tome todas las precauciones necesarias, ya que alguno se puede desprender.
Ya retirada la cimbra, se colocan varios puntales bien calzados en el centro y se deja otra semana. Cuando las losas o trabes están colgadas se debe a una falta de acero o a un mal proporcionamiento del concreto. ( mucha agua, o poco cemento o a que la cimbra no se puso a nivel ) Se debe consultar a un profesionista.
ACABADOS
INSTALACION ELECTRICA
Para la instalación eléctrica se tienen que ranurar los muros para colocar los tubos. Se tratara que las ranuras sean verticales. Cuando un ángulo es muy cerrado es preferible cortar la manguera y usar un cople de escuadra o codo que facilite el paso de los cables.
1.- Mufa ¼ ´ pulg.
2.- cople ¼´ pulg
3.- tubo galvanizado ¼ ´pulg.
4.- base de medidor (pegada al muro)
5.- poliducto
6.- cable de cobre desnudo calibre No. 8 awg.
7.- conector cobre
8.- varilla copperweld
9.- interruptor de seguridad
Nota: La varilla copperweld se enterrara próxima al medidor en una excavación de 20 cm. de diámetro con una profundidad de 1 metro.
Después se rellenara este espacio con carbón vegetal y sal, aplicándole agua para disminuir la resistencia del terreno.
Generalmente el contacto ira a 40 cm. del piso y el apagador a un metro de altura, en cada caja caben hasta 3 apagadores o contactos.
Nota: es importante que para la instalación eléctrica busque la asesoria de un maestro electricista.
ZARPEO Y AFINE EN MUROS
Se usa el mortero para darle al muro un recubrimiento tosco aplicado con cuchara de albañil y plana de madera, este mortero debe estar suficientemente mojado para evitar agrietamientos.
Se cierne arena para hacer un mortero mas fino y este se aplica sobre el ya puesto con llana metálica para lograr una textura adecuada y uniforme.
Se hará primero el zarpeo de la loza, luego los muros, para usar los mismos andamios sin hacer movimientos inútiles.
Se humedece la superficie y se aplica con la cuchara la primera tirada; procure que sea uniforme y lo mas delgada posible. Con una maestra a nivel y con movimientos circulares se van eliminando grietas.
El mortero para el zarpeo se hará con: 1 saco de mortero, 5 botes de arena, mas 2 botes de agua.
El zarpeo en los muros se hará en la misma forma, se humedece y se colocan unas maestras para que quede aplomo. Se deben cubrir con papel todas las cajas de la luz.
Nota.: Los aplanados exteriores evitan que el muro se humedezca con la lluvia.
En las puertas y ventanas se ponen reglas de madera o metal y se usa la plomada. Las reglas se sujetan con varillas en forma de arco.
Para elementos horizontales se usa el nivel de regla.
YESO EN INTERIORES
Se deberá aplicar un aplanado de yeso a plomo y reventón para obtener texturas uniformes tanto en muros como en cielos.
El yeso puede aplicarse directamente sobre el muro de block o en su defecto aplicar un zarpeo previo para disminuir el volumen de yeso a utilizar.
PINTURA
Es necesario que antes de pintar se limpie la superficie de polvo, suciedad o material suelto existente para así obtener una base firme para la pintura. Las superficies muy porosas o absorbente hay que lavarlas con agua y cepillo debiéndose aplicar la primera mano de pintura sobre la superficie todavía húmeda. La brocha debe correr bien sobre la superficie y esto determinara la cantidad de agua que se tiene que agregar, misma que nunca debe ser mayor del 10%. La segunda mano puede aplicarse a las tres o cuatro horas de la primera, utilizando la pintura tal y como viene envasada de origen.
PISOS CERAMICOS
La base sobre la que va a colocarse un piso de mosaico debe estar bien nivelada, ser sólida, plana y bien apisonada. La base ideal para esta clase de pisos es una capa de concreto de unos 3 o 4 centímetros de espesor (firme), compuesta de una parte de cemento portland gris, dos partes de arena y tres partes de hormigón o piedra triturada, medidas estas cantidades por volumen.
Una vez dispuesto y nivelado el piso, se procede a colocar el mosaico usando para pegarlo en la base una mezcla compuesta de una parte de cemento pórtland gris por cuatro partes de arena fina. El mosaico deberá mojarse en agua limpia conforme se vaya necesitando para colocarlo, con el objeto de que la mezcla de la base se adhiera bien.
Se colocara el mosaico al nivel deseado, partiendo con preferencia del centro del piso que se esta pavimentando hacia los lados y teniendo cuidado de que todos los mosaicos queden al mismo nivel y a escuadra. Concluida la colocación se procederá a llenar la juntas entre cada mosaico usándose para esto una lechada de cemento blanco.
La forma mas sencilla de aplicar este procedimiento es preparando la lechada de cemento blanco en un cubo, vaciándola en la superficie del piso y haciéndola penetrar en las juntas hasta llenarlas por completo, por medio de una escoba limpia. Un rato después pero antes de que el cemento se seque por completo, se extiende una capa de aserrín (que no sea de madera de color para evitar que se tiña el mosaico) y con un trapo o por medio de zacate o escobeta, se frota bien el piso hasta dejar completamente limpio el mosaico. No deberá pisarse sobre el mosaico inmediatamente después de colocado, y si esto fuera necesario se pondrán tablas para andar encima de el, a los tres días se pueden quitar las tablas y hacer uso del piso.
A los ocho o diez días de colocado el piso se lavara con agua y jabón blanco repitiendo diariamente el lavado, el tiempo que sea necesario hasta que el mosaico adquiera brillo y se aviven los colores, ya logrado esto bastara trapear el piso con frecuencia para conservarlo limpio y de bonito aspecto.
Nunca deberá usarse piedra pomex para raspar alguna mancha, por que esta quitaría la película de cemento del acabado y se haría poroso y opaco el mosaico.
AZULEJO EN BAÑO Y COCINA
La colocación de azulejo es igual a la de todos los materiales similares, es decir, debe dejarse en remojo por lo menos durante 12 horas antes de colocarse. Para ello la revoltura que se usa debe ser de cemento y arena de uno a seis y para la lechada se usa cemento blanco.
El tiempo de secado después de haber sido colocado, es aproximadamente de 15 días.
EMPASTADO DE AZOTEA
El empastado de la loza de azotea se hace con el fin de darle una pendiente a esta encausando así el agua pluvial a un desagüe evitando así encharcamientos.
El empastado se hace de mortero cemento arena y su pendiente no debe ser menor al 1%.
IMPERMEABILIZACION
Existen muchos materiales para proteger la losa de la lluvia. Utilice el que mas le convenga o se ajuste a su presupuesto.
La impermeabilización se hará sobre la capa de mortero que se puso para la pendiente.
Es importante que la impermeabilización este puesta adecuadamente con la aplicación del microprimer, emulsión asfáltica, fieltro, sellador y pintura; esta impermeabilización no deberá presentar fisuras, agrietamientos y burbujas, pues esto determinará que no fue colocada adecuadamente.
HERRERIA
VENTANAS DE ALUMINIO
Una vez seleccionados los perfiles convenientes para cada sección, se procede al corte de las tiras de perfil, el cual por lo general se fabrica en longitudes de 6 mts.
El corte mas conveniente, desde cualquier punto de vista es haciéndolo a 45º con objeto de darle mayor rigidez a la ventana, todos los elementos verticales o postes deben ser hechos de una sola pieza.
Una vez cortados los perfiles a los tamaños exactos, se colocan los tramos para armar la ventana, sobre mesas horizontales perfectamente niveladas cuya altura variara según la comodidad del operario, procediéndose en ellas al soldado de todos los perfiles entre si, revisando continuamente con metro y escuadra la unión de los elementos. Para el proceso de soldadura no debe usarse por ningún motivo soldadura autógena, pues esta provoca por su mismo proceso una torsión en la lamina.
Una vez dispuestos todos los perfiles y revisadas las escuadras se procede a puntear con soldadura eléctrica toda la ventana con objeto de fijar entre si todas las secciones, procediendo posteriormente a ejecutar los cordones en todos los cortes para después mediante un proceso de esmerilado, obtener superficies perfectamente lisas.
CARPINTERIA
PUERTAS.
Después de la colocación de las ventanas se procederá a poner las puertas interiores, La puerta de acceso principal puede ser de madera o metal. Revise donde tiene las anclas la puerta que se va a colocar. Se coloca y se recibe con cemento. Normalmente las puertas abren hacia el interior.
El sistema constructivo de este tipo de puertas podemos decir que varia en cada país, y los sistemas mas comúnmente usados en México son los siguientes:
A) Con bastidor en tiras de 50 x 33 mm.
B) Con panel, ya sea de triplay o de fibracel, en los cuales deben colocarse en algunos huecos del panel, pequeños trozos de madera con objeto de obtener una mayor área de contacto del bastidor con las hojas de las caras de la puerta.
C) Con bastidor interior de madera celotex doble en el centro para obtener en esta forma una puerta acústica.
INSTALACIONES
INSTALACION ELECTRICA
La instalación eléctrica se debe conectar de acuerdo a los planos.
Se recomienda acuda a un maestro electricista para que le haga todo el cableado.
INSTALACION DE GAS
Para la instalación del gas para el boiler se necesitaran los siguientes materiales.
1.- tuerca unión de cobre 3/8”
2.- niple Terminal ½” - 3/8”
3.- Válvula para gas ½”
4.- Codo de ½” 90°
5.- Tramo de tubo de ½”
6.- “ T ” DE ½”
7.- Regulador
8.- Cilindro de gas
Es muy importante que consulte a un maestro plomero experto en instalación de gas para evitar fugas que puedan ser peligrosas.
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Para la instalación hidráulica y sanitaria se comprara tubería, muebles y tinaco.
Lo primero es la tubería, esta se pondrá desde la toma domiciliaria hacia el tinaco. Y del tinaco se bajara al boiler, al lavadero y demás muebles.
Para la tubería se necesitan estos materiales:
1.- Manguera flexible de 35 cm. de 13 x 13 mm.
2.- válvula escuadra a 80 de 13 x 13 mm.
3.- Conector rosca exterior de 13 mm.
4.- “T” de cobre de 13 mm.
5.- Tubo de cobre tipo “M” de 13 mm.
6.- codo de 90° de cobre
7.- Llave de globo para regadera
8.- Manguera flexible de 45 cm, de 13x 7 u 8 mm
9.- Regadera o cebolleta.
Nota: los tubos pueden ser de cobre galvanizado
Se usara tubería de pvc para el desagüe del baño y se necesitaran los siguientes materiales.
1.- Cespol de pvc o trampalavabo
2.- codo de pvc 1 ½”
3.- Tubo pvc 1 ½”
4.- Casquillo pvc 4”
5.- Tubo ventilador pvc 1 ½”
6.- Cespol con coladera 4”
7.- “ Y ” griega de pvc
8.- tubo pvc 4”
Nota: por ningún motivo se debe eliminar la coladera; es indispensable que la tubería tenga una inclinación o pendiente que permita dirigir el agua hacia donde se requiere.
1.- flotador
2.- tubería de alimentación
3.- boca de jarro ( 30 cm mas arriba del tinaco )
4.- niple 1 ½ ” Ø
5.- Reducción de campana.
6.– niple Ø menor 1 ½”
7.- válvula de paso
8.- niple
9.-tuerca unión
10.- “ T ”
11.- Tubería (1”, ¾” ó ½”)
12.- Base del tinaco
13.- codo 90°
14.- tubería
15.- base descanso tubería
Fregadero.
1.- juego de llaves nariz
2.- codo 90° ½”, niple ½”, cople ½”
3.- “ T ” ½”
4.- tubo ½”
1.- trampa de pvc ½”
2.- codo 45° pvc, ½”
Lavadero
1.- llave de nariz de ½”
2.- codo 90° ½”, niple de 1 ½” y cople de ½”
3.- Tubo ½”
4.- Reduccion Bushing de ¾”, ½” y T de ¾”
1.- Cespol de pvc de ½”
2.- Y griega de pvc de 1 ½”
3.- tubo pvc 1 ½”
4.- caja de ladrillo o concreto
TENDIDO DE DRENAJE.
La tubería del drenaje se tendera para conectarla al sistema de alcantarillado. El ancho de la cepa (zanja) es de 30 cm. Se deben hacer líneas de drenaje lo mas directas posible, ya que cualquier cambio de dirección implica la construcción de un registro.
CONSTRUCCION DE REGISTROS.
El tamaño mas común para un registro es de 90 x 70 cm.
Para el registro se hace un firme de resistencia f´c 150, se recomienda tenga un espesor de 6 cm.
El registro se hace de tabicon o ladrillo o block, al que después se le aplica una capa de mortero que se pule.
El fondo debe tener pendientes hacia el tubo. Mantenga una distancia máxima de 5 metros entre registro y registro para facilitar la limpieza.
VARIOS
PRETILES DE BLOCK
Los pretiles sirven para contener el relleno de la azotea y para prevenir accidentes; se construyen igual que los muros, deben tener una altura de 40 cm.
Nota: cuando la azotea es de uso cotidiano de personas se recomienda que tenga 1.20 mts. por lo menos.
Esta formado de una carrera de block en todo el perímetro de la azotea.
SARDINEL DE BAÑO
El sardinel es el escalón que separa la zona de la regadera con el resto del baño, este se hace de concreto.
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
Consiste en la limpieza detallada de muros, pisos, plafones, herrería, ventanearía y vidrios, etc. para entregar el producto terminado.
Incluye: materiales, enseres necesarios para efectuarla, carga y acarreo de material producto de la limpieza. Así como tiro ( en los lugares oficiales) del mismo, fuera de la obra y limpieza de todo el lote.
Incluye: el desalojo y tiro ( a los lugares oficiales) del escombro producto de las demoliciones, ranurados, perfilados etc.
Fuente: www.construyetucasa.net
89 comentarios:
muy buena su ayuda . un pequeno detalle ei color de las imagenes no es muy visible
genial trabajo me sirvio mucho para una investigacion
Muy unteresante la informacion, coincido en que las colores de las imagenes no ayudan mucho, pero de nuevo muy buen material.
hola,toda esta información hacerca de la construcción es estupenda y me es de grn valor, los felicito y gracias
Hola interesante la informaciòn, los colores no ayudan mucho pero quisiera preguntarle ¿Còmo distribuir la cocina en planta baja y los baños en planta baja y primer piso para evitar los malos olores? o como hacer las conexiones al desagûe? Gracias por la informaciòn
Saludos, según el reglamento para evitar malos olores es necesario instalar un ducto de ventilacion, o en odo caso poner una tuberia de ventilacion que va desde la tuberia de desague al techo.
Excelente trabajo, me gustaría que comentaras mas a detalle como hacer la distribución del agua potable. Yo tengo el problema que en la ducha de la planta baja cuesta que se restablesca el fluido del agua, cuando por x motivo el tinaco se queda sin agua y posteriormente se llena,parece que la tubería se llena de aire y luego cuesta que salga.
Pues efectivamente el aire atrapado en las tuberias es la causa mas comun para este tipo de problemas de ruidos, y falta de agua al instante, las soluciones son varias diría yo, desde colocar una valvula de purga de aire en la parte mas alta de la tuberia o justo a las salida del tinaco, o tanque elevado o tambien podria abrirse la llave de agua del grifo que esta mas bajo o colocar una bomba de agua en el tanque con su respectiva valvula check esto evitaria en ingreso de aire a las tuberias, en cuanto planos de instalaciones de agua pues existe bastante informacion al respectoen la web si recien empiezas busca Esquemas de Instalaciones de Agua aqui tengo un ejemplo: http://www.arquinauta.com/foros/Dibujo-Y-Formato-f80/instalaciones-de-gas-y-agua-t12545/page2.html
Espero te sirva, y gracias por visitar mi blog.
hola, me parece bastante buena tu informacion, dada tu experiencia agrega nuevos tips, los cuales no aparecen en los libros y los hace la practica. es entendible auque no es la misma nomenclatura utilizada en mi pais. gracias
Excelente trabajo, un favor me van a poner dos muros dentro de mi casa, me los van a poner encima del piso las cadenas esto es correcto, el albañil me dece que no es necesario el renchido(cimentacion) ya que encima tengo un piso de 18 cm. de espesor y encima el mozaico. quiero poner dos plantas en mi casa esto es correcto o habria que romper el piso y hacer la cimentacion desde abajo?
De ninguna manera se deberia poner un muro asi suelto sin columnas
claro si es que ese muro es de albañileria pero si fuese de material liviano ya sea el drywall pues no habría problema, dice que va a construir un segundo piso, seria bueno que me envie los planos de estructuras para darle ina opinion mas certera, gracias por visitar mi blog.
gracias por la información que púbicas es muy interesante y de gran utilidad. Sólo tengo una duda en una cadena de 4 mts de largo, que descansa un catillo con bardas y en otro libre de ellasy debajo de la cadena no hay barda, soportar el peso de una barda de 2.40 de alto.
pues a mi me sirvió mucho porque yo ya estoy trabajando de acuerdo a estas explicaciónes y creo que me está quedando bien muchas gracias, y cualquier duda seguiré consultando aquí. saludos!
gracias por la ayuda se me hace muy completo, gracias por compartir
Alguien me preguntó si se puede romper varilla de la loza para colocar tuberia?, bueno amigo en este mundo todo se puede el caso es que es muy peligroso por si ubiese un sismo pues esa parte se veria afectada de menor o mayor consideracion sugiero que consultes a un especialista pues por éste medio es dificil darte opinión.
Hola pudieras darme una idea con una especie de proyeccion para una construccion de 1 plante en un terreno de 12 x 12 mts
hola Aldo
tengo una duda muy grande, mi casa la estan haciendo de 2 pisos, la altura del 1er piso es de 3m, y despues de la cadema de cerramiento el albañil colocó 5 hileras mas de block, y planea poner la losa sobre ellos pero sin cadena, xq dice que la cadena ira en la misma loza, el le llama cadena interna o algo asi y a partir de ahi el segundo piso ... me urge saber, esto está bien??? no hay algun riesgo??? te agradezco mucho y estoy al pendiente
Laura
Saludos Laura, antes que nada gracias por visitar mi blog, bueno espero que la obra cuente con los planos respectivos alli en el de losa aligerada deben estar esos detalles, es muy dificil poderle ayudar sin ver los planos o estar en la obra, en tal caso le dirè que es verdad que existen ese tipo de cadena de cerramiento que es del grosor de la losa aqui le llamamos viga chata, en su caso no se cual es la razon por la que tiene 2 cadenas de cerramiento pero bueno no olvide que las columnas y viga de cerramiento deben estar unidas conectadas o amarradas.
hola! tu informacion es buenisima pero nesecito saber la cantidad exacta para una loza de 22m cuadrados hace 2 semanas echaron la loza pero se cuartio porfavor ayudame nesecito saber si le hizo falta material o porq se cuartio.
Saludos, las rajaduras en las losas se deben a diferentes motivos que van desde los materiales de muy mala calidad o ya caducos (cemento), una mala doscificación de materiales, un excesivo tiempo en la union de materiales, un mal vibrado del concreto, y yo diria el mas comun es la falta del curado o humedecimiento del concreto es muy importante hasta los 28 dias del vaciado, ahora bien fijate si las fisuras estan tanto en la parte superior como inferior, si está en la parte superior pues no es complicado su reparacion también fijate donde estén las fisuras si es en medio no es complicado repararlo a diferencia que si es en esquinas en tal caso si que se complica, ahora bien en cuanto a tu pregunta la resistencia de losas aligeradas (con ladrillo de techo) es 210 kg/cm2 la doscificación de materiales: para 1 lata de cemento, 2 latas de arena, 4 latas de piedra chancada de 3/4", y 1 lata de agua aprox. Espero te sea de utilidad esta información
hola necesito saber como hago si ya la casa esta construida y sacaron mal las medidas y quedo mal escuadrada a la vereda y calle un beso Rina
Saludos Rina, quisiera que me dé más datos, por ejemplo:
-Éste descuadre que me indica sobresale del terreno o mejor dicho ha tomado parte de la vereda o por lo contrario esta al interior del terreno?.
-A cuánto está el descuadre en medida? si me enviara una foto de esa parte, me sería de muchísima ayuda.
Gracias por visitar mi blog, y también gracias por comentar.
muy buena.. aportacion es simple y bien especifico.. muy bien...
estupendo es justo lo que andaba buscando me va servir de mucho ya que apenas voy a hacer una casa y la pienso hacer yo para economizar tengo algo de nocion de como se hace pero este tutorial me viene a reafirmar lo que quiero saber
gracias
BUENAS NOCHES QUISIERA SABER SI PUEDO CONSTRUIR DOS PISOS MAS EN UNA CONSTRUCCION DE LOS SIGUIENTES DATOS: EL AREA DE LA CONSTRUCION ES DE 4mX9m ESTA HECHA A BASE DE 8 COLUMNAS 4 X LADO cda columna es de 15cmX30cm a una profundidad de 1m aproximadamente esta estructurada de 6 barillas de 1/2 y estribos de 8mm cada 15cm. la zapata es de 1X1X40cm las cadenas son de 4barillas de 1/2 y estribos de 8mm en la parte de la losa que es de 15cm el encadenado es de 6 barillas y de estribos de 8mm ayudenme xfavor gracias
Felicitaciones amigo, me parece excelente tu blog, me ha servido de mucha ayuda, Gracias, solo por favor cambia los colores
Gracias por tu blog, me ha servido de mucho
Exelente trabajo muy didactico, Felicitaciones.Por favor una consulta el techo de dos habitaciones es de 8m x 5.80 tiene construido como 30 años es de concreto con ladrillo hueco consta con dos viguetas q cruzan su centro a nivel esta soportando un segundo piso hace poco contruido.El problema es q algunos ladrillos huecos se estan sobresaliendo del empaste y se nota una grieta en el yeso, al remover el empaste se puede ver las varillas de acero oxidadas y la capa de concreto que las cubre en algunos lados a erosionado si fuera la palabra. Estoy muy preocupado por alguna desgracia.¿Puedo reparar este techo si es posible como? Le agradezco de antemano su respuesta.Que Dios ilumine su camino.
Saludos aqui respondiendo a sus consultas al señor Bender, faltan datos, por ejemplo no me dice actualmente cuantos pisos tiene esta construcción, si es zona sismica y ver la zonificacion para verificar la cantidad de pisos que se permiten construir, etc etc. Es muy dificil dar una solucion a tema de estructuras (esto va para la ultima consulta) pues estos problemas pueden deberse a diversos factores definitivamente el concreto es muy debil, seria bueno verificar si todo el concreto esta asi de mal o es solo en ciertos lugares (cangrejeras), ademas que tan oxidado esta el acero, en fin para ir descartando estos y mas factores seria buenisimo estar alli en el lugar, les recomiendo contraten a un profesional en su zona, gracias por visitar mi blog y comentar.
FELICITACIONES....TUS COMENTARIOS Y TU EXPERIENCIA ME SIRVIO DE MUCHO...Y CREEME QUE COMO ES BUEN MATERIAL LO VOY A COMPARTIR CON MI HERMANA, MI HERMANO , EL CUÑADO Y PORSUPUESTO EN MI CASA...YA QUE TODOS EN ESTE MISMO MOMENTO ESTAMOS CONSTUYENDO NUESTRA CASA...GRACIAS A DIOS Y NUESTRO ESFUERZO...Y AHORA A TI POR TUS COMENTARIOS...SALUDOS...Y FELICIDADES
Hola Aldo !! Antes q todo muchas gracias x compartir este blog , es muy bueno .
Yo quiero hacerte una pregunta.
Acabo de construir mi casa , basicamente la obra negra como le llaman.ya tiene puesta lo q llaman aqui en mexico la fina . Lo q me gustaria saber es que hago primero , mando instalar las puertas y las ventanas o los acabados , la pintura y los pisos? Realmente me urge saber, gracias y espero tu respuesta .
Att Rolando perez . Email rolas1380@gmail.com
Saludos Eduardo, si bien me comentas que ya está la construccion a nivel de tarrajeo o casco gris como se le dice aquí, se debe continuar con el proceso de acabados ya sea la pintura, colocación de pisos, luego viene la colocación de puertas y ventanas si fuesen de madera no se notaria los agujeros de los clavos al fijarlos en la construccion en cambio si fuese la carpinteria metalica se tendría que hacerce los agujeros para fijar los anclajes de 10 cm,luego de colocar las puertas o ventanas se tendrá que resanar estos agujeros con concreto, si los agujeros van en el piso en el caso de las puertas se tendra que dejar esa parte sin mayolica u otro tipo de material para terminarlo luego de colocar la puerta, Te recomiendo coordines con el carpintero. Espero haberte absuelto tu consulta, gracias por visitar mi blog y también por comentar.
Gracias por la información que nos brindas es de mucha utilidad, soy estudiante de arquitectura tu futura colega :), tengo una duda... ¿cuando es necesario colocar zapatas para una columna en el 2do nivel en una casa familiar? ya que para ello se debe romper el techo ¿eso es conveniente? y para hacer un muro de contención al pie del cerro para esta misma casa, cual sería la forma mas conveniente de realizarlo?? Gracias por tu respuesta...
Saludos katherine, Te diré que cada edificación está concebida de tal manera que tenga un estudio estructural exclusivo, dependiendo a los estudios previos de suelo, en el caso de las zapatas a mi parecer como elemento fundacional, soporta y transmite muy bien las cargas provenientes de la estructura. Al reestructurar una vivienda de todas maneras la parte estructural va a ser afectada el cual se puede palear haciendo una buena unión de la estructura antigua con la existente debes hacerlo con cuidado te sugiero con maquinaria de corte de concreto o martillo eléctrico, conserva el acero de temperatura, y si es posible los aceros de viguetas intactos, en cuanto al muro de contensión, depende también del estudio de suelo, pendiente, te sugiero la asistencia de un ingeniero estructuralista para estos casos, gracias por comentar.
hola me gustaria saber si hay algun problema con el colado de unos castillos pues se le ven unos ahujeros y no quedaron lisos grasias por tu ayuda
Al hacer el vaciado de concreto de cualquier elemento constructivo es mucho muy necesario realizar el vibrado durante ese proceso para evitar esos agujeros o bosas de aire en el interior aqui se les llama cangrejeras, estos hacen que afecte de alguna manera la estructura, si es que ubiere este tipo de agujeros pues se puede resolver limpiando y luego rellenando esa parte con concreto, y aditivos que permitiran una buena union de los concretos antiguos y nuevos pero definitivamente ese elemento sera afectado, ademas se debe tener tambien en cuanta el tamaño del agujero.
Aldo buenos dias esta muy interezante tu bloger, lo encontre buscando algo que me ayudara para saber elpresupuesto para construir tres duchasy tres servicios higienicos.en un area de 3metros de largo por dos de ancho sera que usted me puede ayudar. le estare muy agradecida
Saludos Maria Isabel Pineda, para elaborar un presupuesto necesito los planos de arquitectura, instalaciones, y sobre todo estructuras, para sacar el metrado, asi mismo el precio de cada uno de los materiales de construccion, y como no sé el lugar de su procedencia ae asumira como moneda el dolar, si me envia los datos requeridos trataré de hacerle lo antes posible su presupuesto. Gracias por visitar mi blog.
que buen detalle el de la luz
Hola! el suelo esta firme con concreto, es necesario relizar un cimiento o puedo alzar una barda de un metro sin el cimiento,para sostener algo adicional?
normalmente se fijan los muros a las columnas y estas a su vez al suelo mediante cimiento, asi evitas la caida del muro.
Hola tengo una duda, estoy haciendo una remodelación de la ducha, la distancia entre ejes del grifo de la ducha es de 15cm, he leido que recomiendan utilizar excéntricos a fin de corregir posibles errores. En este sentido a que profundidad debe quedar la tubería para que los excéntricos no sobresalgan mucho, ni queden muy hundidos. Saludos y Gracias
Bueno en el mercado hay infinidad de grifos con sus propias medidas te recomiento que antes de instalar midas la rosca que va a sobresalir para hacer el picado en la pared
Gracias, te felicito por ser tan accesible y ayudar con tus conocimientos.
saludos
hola me acaban de vender una casa de fibra de vidrio y la quiero ocupar para fines de semana en cuernavaca México pero no se nada de construcción la casa se encuentra desarmada y tendría que hacer todo el proceso desde cimentación, servicios y de mas, espero que me puedan orientar mi correo es alexrello@yahoo.com.mx y mi face es alejandro rello mil gracias y suerte
Saludos Sr Alex, mis conocimientos en cuando a construcciones de viviendas en fibra de vidrio es casi nula, es mas no sabía sobre éste método alternativo, por tanto no puedo ayudarle.
hola me llamo luis antes que nada gracias por todos tus comentarios son de gran ayuda y quisiera que me ayudaras en esto.necesito haser un drenaje sanitario de 100 metros de largo pero me disen que necesito aser un registro por lo menos cada 8 metros y me parese exagerado el terreno tiene demasiada caida yo pienso que con solo 2 es suficiente con pvc de 4 pulgadas y en lugar de registro de ladrillo poner una "y" asia arriba y luego un 45 y asi se ase un 90 asia arriba y queda como registro sin necesidad de aser un cuadro de ladrillo pienso que se puede puesto que es mi propiedad tu que opinas.grasias por tu ayuda
Es imprescindible la ubicacion de cajas de registros de desague a ciertas distancias en este caso cada 8 metros, para facilitar la limpieza y el desatoro, es mas facil hacer el mantenimiento de lineas de cada 8 metros que cada 30 metros, ahora bien la caja de registro comunmente es de 30 x 60 cm de concreto la altura depende de la pendiente, ahora bien el registro roscado va con una Y con una tapa roscada al exterior este solo va en las baterias de baños, no confundir con las cajas de registro.
casa de 4 cuartos de 4 metros por 4 metros cada uno y en 5 colomnas no amarraron la losa habra porblemas que se cuelge?de antemano gracias
Perdón, por más que trato de traducir su pregunta, no la entiendo, si me enviase un esquema me sería de gran ayuda.
mira tengo una casa y me hicieron la losa de concreto lo que pasa que no ammarraron el armado de varillas a 5 o 6 columnas porque no tenian suficiente altura para poder amarrar mi pregunta es si se podrian presentar problemas en dicha casa
Aqui una pregunta mas.-
Gracias por tu blog, es de gran ayuda. Quisiera que me asesoras en los siguiente: Estoy haciendo una extensión de la cocina (3x1.5m) y el albañil NO hizo la zapata o cimentación en escuadre. La parte derecha mide 30cm más que la parte izquierda. En la parte derecha va una columna y en la izquierda los muros se cruzan. Mi pregunta es: Cómo se puede ajustar este descuadre para que el muro de unión de ambos laterarles no quede virado???. Muchísimas gracias.
Bueno te sugiero que nuevamente hagas la cimentación pero pegado a la cimentacion anterior pero esta vez que el albañil use la escuadra, y en la union de muros necesitas poner una columna.
buenos dias planteo por tercera ves mi pregunta espero darme a entender :) las varillas de una losa deben estar amarradas a las varillas de las columnas o al cerramiento? porque e mi caco creo esta mal porque nomas armaron las varillas para simbra y al parecer no esta amarrada en nada ni en cerramiento ni columnas ni trabes por favor ayuda tengo miedo que pase algo las paredes y columnas miden 2.30m de alto y las varilla de las columnas tenian 2.25m es por eso que no amarraron nada
Según pude entender las varillas de acero de las columnas no alcanzaron a las vigas y asi lo dejaron mmm es normal que no alcance, lo que se hace es empatar varillas es un proceso que alguien entendido en construcción debe saber por ejemplo la longitud para empatar la ubicacion de los nuevos empates y la disposicion, , generalmente las varillas sobrepasa el techo unos 60 cm para colocar un parapeto o para futura construcción o en todo caso solo se hace un amarre o anclajes a la viga, lo que no es normal es que lo dejen asi sin conectar a la viga es antiestructural, antitecnico y diria yo muy peligroso sobre todo si se encuentra en zona sismica, encima me dice que hicieron esto en 5 columnas!!
La solución es fácil, solo seguir el proceso antes descrito, tendria que demolerse esas partes de columnas y vigas amarrar las varillas le sugiero contratar a alguien entendido en construcción.
gracias por su respuesta pero hay otra cosa lo que pasa que aca en mi cd no acostumbran a poner vigas a las losas asi que la losa solo se pone sobre los muros y columnas no creo se podra amarrar la losa a la columa a menos que tambien se rompa un pedazo de losa verdad
hola estoy realizando unos cuartos en un cerro inicialmente eran provisionales pero se fue modificando la obra no tiene cimientos solo le deje cadenas y sobre la cadena el ladrillo tiene castillos y cadena de carga esta techado de lamina pero me gustaria meterle una losita que tan funcional seria o de plano tirare mi dinero a la basura nota: las cadenas y castillos son de armex
buenas tardes oye para hacer ciementos de casa con armex se podria en un tiepo construir sobre la primera planta de antemano gracias y felicidades por tu blog es de mucha ayuda tus conociemientos
Lo siento no tengo conocimiento sobre este sistema constructivo con armex, te sugiero busques a un ingeniero de diseño estructural por tu zona.
8Hola estoy comenzando a construir mi casa y mi albañil le hizo una zapatas porque la quiero de 3 pisos pero me dice que ya no es necesario que lleve cadena ¿esto es cierto? luego no quisiera tener algun problema. de antemano gracias
Saludos, es verdad el uso de las zapatas, es una manera de estructurar una construcción, sustituye al cimiento corrido, depende del ingeniero estructuralista el cual haya calculado y elaborado los planos respectivos.
Saludos, hay que tener en cuenta la pendiente para la tubería normalmente es de 1% en lo que respecta al colector público, la tubería de PVC sanitaria de 4 pulg. la cual va puesta sobre una cama de arena es preferible que esta cama rodee el tubo por lo menos 10 cm, el ancho de la zanja de 30 cm aprox, es la medida común de una pala, espero haberte podido ayudar, gracias por visitar mi blog.
Buena informacion
Felicidades por su blog tengo una pregunta cual es la medida std de empate de variilas de 1/2 me comentaron que tiene que se 100 veces su diametro, o sea seria 50" de largo de empate.
Sr Ramirez la longitud de empalme por traslape depende de varios factores entre ellos la resistencia del concreto (175, 210 kg/cm2), el diámetro del acero, el elemento estructural (columnas , vigas, losas, etc) con su respecyiva resistencia a tracción o compresión, etc. por último, éste dato debe estar especificado en el plano de estructuras (si es el caso que no ubiese......:
-Empalme por traslape a tracción y Cuando se empalmen menos
de la mitad de las barras en fierro de 1/2" de concreto de 175kg/cm2= 58.24cm y para 210kg/cm2=58.25cm.
Cuando se empalmen más
de la mitad de las barras en fierro de 1/2" de concreto de 175kg/cm2=76.16cm y para 210kg/cm2=76.18cm.
-Empalmes por traslape a compresión: Será la longitud de desarrollo en compresión indicada anteriormente, pero no será menor a:(0.007db fy) ni a 30 cm. Para concretos con f`c menores a 210 kg/cm2, la longitud de empalme
será incrementada en un tercio.
En este caso fierro de 1/2" de concreto de 175kg/cm2=49.79cm y para 210kg/cm2=37.34cm.
Datos de acuerdo a las normas peruanas y aceros arequipa.
Espero te sirva y gracias por visitar mi blog.
Hola Aldo,
A ver si me puedes ayudar a encontrar una solución, contrate a unos albañiles para renovar el baño, cambiaron la instalación del desagüe y dejaron mal el nivel del cespol(desagüe) de la regadera,le pusieron el firme como tres centímetros arriba del cespol y todavía falta ponerle el piso, existe alguna solución?, gracias de antemano, me encanto tu blog.
Adriana Elizalde.
Hola Aldo,
A ver si me puedes ayudar a encontrar una solución, contrate a unos albañiles para renovar el baño, cambiaron la instalación del desagüe y dejaron mal el nivel del cespol(desagüe) de la regadera,le pusieron el firme como tres centímetros arriba del cespol y todavía falta ponerle el piso, existe alguna solución?, gracias de antemano, me encanto tu blog.
Adriana Elizalde.
Adriana Elizalde, no logro entender su consulta, sería buenisimo si me enviase una imagen, como dice el dicho una umagen vale mas que mil palabras, mi email: aldo_arq1@yahoo.com
Hola, excelente información
Una pregunta,la constructora me entrego mi casa hace 4 meses, ha presentado humedad en el piso y al excavar para hacer las reparaciones sale tierra negra humeda, la humedad proviene de un jardin lateral, pero se supone que no se debe construir sobre tierra negra, que se puede hacer en este caso, retirar todo el piso para sacar la tierra negra??? me comentan que esa area estaba destinada para jardin y por eso no se elimino la tierra negra como quien dice construyeron sobre esa tierra. Agradezco su respuesta.
hola me llamo laura y te quiero hacer una consulta se me rajaron las paredes y es profundo y en vez de poner unos fierros en forma de z se los clavamos como para cortar la rajadura es igual o se volvera a rajar ojala q no por q estoy gastando una fortuna por esta casa espero tu respuesta urgente gracias
Existen modos constructivos especiales para terrenos con humedad antes de la construccion se tuvo que hacer un estudio de suelos, en tal caso consultar a un ingeniero civil. Saludos Laura, me sería de mucha ayuda si me enviaras una foto del problema mi email es aldo_arq1@yahoo.com
tengo una casa que hace 28 años hacía parte del predio vecino por lo tanto teníamos muro medianero y ahora mi vecino está levantando una edificación de 5 pisos con una altura de 16.10 metros y se adosó a mi muro dejó cero separación sísmica ya mi casa tiene averías ¿ que mas problemas puedo tener?
gracias por su respuesta.
Que separación por consideraciones sísmicas debe dejar una edificación nueva de 5 pisos, con sus colindantes si sus placas no coinciden.
debe figurar en los planos arquitectónicos dicha separación yo te hice el comentario anterior y he pedido información a la curaduría que otorgó la licencia para construción nueva y me dicen que esta bien así, también pedí información a la secretaria de planeación y no coinciden con las respuestas por su ayuda mil gracias
MIL GRACIAS.
Alba Lucia Gómez
luna302760@hotmail.com
Saludos Alba, es necesario tener en cuenta unos conceptos: Junta de Dilatación Sísmica.-Es la separación obligatoria que se le da a 2 estructuras vecinas evitando el contacto durante el movimiento sísmico. Aqui en Perú y en muchos paises están reglamentados, la minima distancia entre predios es de 3 cm para una vivienda de hasta 2 pisos, y hasta 6 niveles )según formulas estructurales) llega hasta los 5 cm, en la memoria de diseño estructural están consideradas estos desplazamientos, mas no en los planos, pues está sobreentendido, te sugiero haga un estudio con un ingeniero (colegio de ingenieros de su localidad) quienes le darán la solución pertinente, gracias por visitar mi blog y por comentar espero haya sido de utilidad.
Hola soy maria, me gustaria saber como empezar a construir sobre un terreno que al abrir la sanja para la base claramente puedes observar agua. No quisiera en el futuro tener problemas en las paredes. Este terreno esta en puente piedra lima y tengo entendido que antes fue chacra. Me recomiendas empezar a construir o difinitivamente no hay solucion. Me recomendarias la construccion con zapata. De ante mano muchas gracias.
Saludos María, te recomiendo contrates a un profesional que te realice los planos de obra, el se encargara de hacer el estudio de suelos el cual es muy importante en la construcción sobre todo este tipo de terreno con filtraciones de agua.
como hago para reforzar un 3 piso ya que la plancha que me hicieron se alcanso a bajar en un basio de 3metros bajo 4cmnecesito subir paredes y enchapar ¡la plancha es de 12cm de gruesa' GRACIAS
hola.. sabes necesito hacer un trabajo de como hacer llegar agua de un edificio desde el primer piso hasta un piso 20 tanto la fria como la caliente.. necessito de tu ayuda porfa
Sobre la pregunta de reforzar el techo con una plancha, no entiendo su pregunta, en cuanto al sistema de agua fria en un edificio: hay varios tipos de instalaciones en un edificio el que normalmente se utiliza se realiza a través de 2 tanques: un tanque bajo o colector que almacena el agua de la red publica el cual mediante motores de bombas la llevan hasta el segundo tanque o tanque elevado que se encuentra en la azotea de alli se distribuye mediante gravedad a los diferentes departamentos.
En cuanto al agua caliente, los departamentos generalmente tiene en el área de servicio su terma (TH) eléctrica (TH).
Hola!!Se ve que es una persona amable y le gusta compartir sus conocimientos, me gustaría saber si me puede ayudar en lo siguiente: Resulta que donde vivo es un apto y los dueños le estan haciendo otro piso, la obra esta dirigida por un maestro de obra pero no me parece muy confiable, puesto a que, la placa o la losa no se como le llaman, que sería el techo del apto y el piso de la parte superior fue golpeada con mandarrías para poder hacer el empalme de las cabillas de acero, pero yo me di cuenta que cada vez que golpeaban la pared y el techo se agrietaba y ahora estoy muy preocupada porque cómo se que eso no se va a caer??? y aun no han terminado la obra, aun falta que le coloquen las otras columnas y luego el peso del techo, agradecida por lo que me pueda ayudar, pues, no cuento con los recursos para alquilar en otro lugar. S.O.S Por Favor!
Saludos, le diré que hay estructuras que estan diseñados para soportar cierta cantidad de pisos, construir más de lo que se ha previsto, sería peligroso sobre todo durante un sismo, para evitar esos golpes que afecten la estructura se tuvo que dejar arranques para las columnas, es más peligroso que las rajaduras estén en la parte de las columnas sobre todo de manera horizontal u oblicua, si se presentaran estos casos pues seria bueno que vaya buscando un nuevo apto.
Estoy construyendo una casa de dos pisos de 70 mts cuadrados, 35 primer piso y otro tanto en el siguiente, como se tiene que nivelar a calle y fue construida en bajada, se realizo una pared de piedra con ancho de 1 metro para soporte de la tierra que va a rellenar el terreno, como quien dice el primer piso va a ser un sotano, mi pregunta es si en el siguiente piso que va a ser la entrada principal soporta una estructura de piedra, teniendo como soporte la pared de piedra que informe con anterioridad con sus respectivas zapatas y cadenas
Normalmente cuando hay desniveles se construyen muros de contension estos muros son de concreto armado lo que quiere decir que es sólo concreto y fierro el cual va a soportar el empuje del terreno, aqui se sugiere ese tipo de muro para desniveles y sótanos.
hola estoy armando una casa sobre un suelo de arena arme una platea y reulsta que poe la lluvias note que el agua sobre el fondo de la platea esta trabajando y me esta lavando el relleno y la platea sobre las puntas me esta quedando sin apoyo como puedo armar un muro de contencion opilares que sugerencia me das ...
CONSTRUIR SOBRE ARENA Y HUMEDAD
La arena está en constante movimiento, por lo que las estructuras que allí se instalen deben estar preparadas para este comportamiento.
"No es lo mismo fundar en arena que construir sobre roca. Eso es lo ideal porque es una superficie estable. La arena en cambio, en caso de un temblor fuerte, se comporta casi como el agua".
En toda construcción, más aún si se construye sobre arena, DEBERÍA HACERSE UN ESTUDIO DE SUELO Y LUEGO EL DISEÑO DE LOS CIMIENTOS SEGÚN LA CARGA QUE VAN A SOPORTAR.
La plataforma flotante es la más adecuada para estos casos en que el terreno no es firme además se debe cavar en el terreno hasta encontrar terreno duro para fundar los pilotes.
Al concreto se agrega un impermeabilizante integral es lo que le ponen a las piscina para que no haya filtraciones, aparte de eso encima de los acabados puedes poner un sellador a base de silicon que eso va a repeler la humedad.
Hay que elevarse del nivel del suelo para evitar la humedad y el frío. Hay también hormigones hidrófugos que los puedes emplear.
Además debes construir un muro de contención por el lugar en que se observa que pasa la humedad ésta debe usar concreto con impermeabilizante ya sea al exterior del muro o agregado al concreto (prefiero ambos), recién luego de esto puedes subsanar la losa y pilotes.
Buenas tardes; estuve mirando tu Blog muy interesante como aportas con tus conocimientos.
Queria consultarte algo en algunas zonas de mi casa en la parte inferior de las paredes se estan descascarando quisiera saber a que se debe y que podria hacer para que eso no continue.
Gracias
Jorge
Te refieres al salitre, el cuál puede deberse a diferentes causas:
-Filtración de agua hacia la pared (capilaridad).
-Malas reparaciones.
-Tuberías antiguas y de mala calidad.
-Terreno natural salitroso.
Se trata con aditivos que en el mercado ecisten en diferentes marcas las más conocidas: Sika, Chema, etc. normalmente se aplica de la siguiente manera:
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o material que impida la adherencia del producto. Retire estuco, mortero, pintura o recubrimientos de los muros que se hayan dañado por causa de la humedad o salitre. Retire los rastros visibles de salitre, moho u otros crecimientos biológicos hasta encontrar un sustrato o mampostería limpios.
Continuar retirando estuco, mortero, pintura o recubrimiento de los muros hasta una altura de 40 cm por encima del nivel superior de la humedad existente, para evitar que una vez reparada la humedad, aparezca más arriba.
- Hay que cepillar el sustrato con cepillo de cerdas metálicas.
- Limpie con agua y deje secar superficialmente el sustrato antes de la aplicación.
El producto viene listo para usar únicamente requiere agitación. Aplique con brocha o con rodillo asegurando una saturación completa. Se debe de aplicar mínimo dos manos o capas, en sustratos altamente absorbentes pueden ser necesarias más de dos manos. Deje que la primera capa se seque aprox. De 2 a 3 hrs antes de aplicar la siguiente mano. Deje secar 24 hrs o más antes de aplicar el estuco, mortero o pintura.
HOLA SI YA ESTA LA LOZA Y QUIERO PONER OTRAS COLUMNAS SE PUEDEN SACAR O HACER
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